Me regalaron una bandeja con un receptor de radio, perteneciente a un combinado estéreo con tocadiscos marca Winco, aparentemente de los años 70/73. Dicha bandeja posee solamente el receptor que está impecable. Todo venía acompañado de su correspondientes parlantes y una pequeña base/fuente independiente que aparentemente sería su amplificador. No cuento con mayores detalles sobre modelo y otras características que pudieran identificarlo. El receptor de OC y OL posee dos plaquetas GEMELAS enfrentadas (circuitos impresos ) con sus correspondientes componentes electrónicos. Cada una de ellas cuentan, como elementos destacables, con un par de transistores del tipo AD162 . Dichos transistores (supuestamente de potencia por estar montados sobre una planchuela de disipación de calor), también llevan la inscripción (C3K). Se escuchaba perfectamente, y de forma repentina dejó de funcionar. Al revisar, observo que se habían quemado un par de resistencias de alambre encapsuladas y también observé con mal aspecto (florecidos) un par de capacitores electrolíticos de 1000 µF (35 Volt). Aclaro que cada una de las placas gemelas, posee su propio par de resistencias y capacitores mencionados. Procedo a su reemplazo, luego enciendo el artefacto y salta el pequeño fusible que acompaña la fuente de alimentación. Revisando esta última también observo que dos de sus diodos están deteriorados. Aprovecho para cambiar los cuatro diodos de la fuente y otros dos capacitores de 1000 µF que trae la misma y sigue saltando el fusible. Antes de quemarse el fusible, se oye un zumbido de fondo en los parlantes sin que haya recepcion de emisora alguna.
Si bien a todo el conjunto se lo vé flamante y prolijamente montado, (a simple vista no se detectan piezas quemadas o deterioradas), dada su complejidad y por prudencia, no he querido intentar su desarme tratando de detectar el lugar de posible falla. Además no cuento con ningún esquema de circuito, con tester sofisticado, ni con los conocimientos de un experto que me permitan con simples pruebas ubicar el desperfecto.
Agradecería si alguien puede ayudarme a poner nuevamente en marcha el equipo, pues es un lindo aparato al que después tendré que adaptarle un compartimiento adecuado para mejor conservación.
Adjunto algunas fotos del aparato para conocimiento y un eventual mejor diagnóstico y ayuda por parte de quien/nes puedan hacerlo.

Las dos plaquetas que son iguales son los 2 amplificadores. Si no vi mal, el segundo capacitor de derecha a izquierda de la foto 3 está puesto al revés:

El capacitor al revés es un corto, seguramente por eso te esta saltando el fusible. Puede ser que ya no sirva ese capacitor.

CARLITOS_J
Gracias por tu rapidéz en contestar y sobre todo por tu deferencia.
Tienes razón, efectivamente ese electrolítico está invertido. Tienes una vista de lince.
Áunque en apariencia estaría bueno, lo mismo reemplazaré dicho capacitor.
Desconozco tus limitaciones y hasta dónde podrás ayudarme, pero ya que has sido un buen observador y sobre todo tan amable, te pido sigas de cerca la evolución de este caso. Tengo una experiencia similar, pero de un caso tal vez más complicado y lo solucioné gracias a la ayuda de un gran profesional amigo moderador llamado David (alias el Patagónico), a quien le estaré siempre muy agradecido por su derroche de paciencia y amabilidad en ayudarme.

Cuando lleve a cabo el recambio te comunicaré. ¡ESTÁ ATENTO!
Un abrazo ENRY 12 (Mendoza-Arg.)

Hola CARLITOS_J
Tal como te anticipé, procedí a cambiar no solo el condensador que estaba conectado en forma invertida, sino que lo hice con los seis electrolíticos que poseen las dos plaquetas (3 electrolíticos cada una). En una palabra puse todos nuevos por las dudas.
Ahora no se funde el fusible y aparentemente ese era el motivo. Sin embargo el aparato aún no permite escuchar emisora alguna. Se escucha un zumbido más tenue que el anterior que indicaba un evidente corto. Para que tengas una idea, el nuevo zumbido es muy similar al que producen las reactancias de un tubo fluorescente. ¿ Será que también pueden estar dañados los transistores AD162 (recuerda que hay dos por cada plaqueta) ? o tendrán algo que ver las nuevas resistencias que les coloqué en reemplazo de las anteriores que se habían quemado? Las resistencias colocadas (2 por cada plaqueta) son del tipo de alambre con las características 3WOR47J (las blancas que se observan en las fotos). No tengo un plano o esquema del circuito de este aparato y no quisiera desarmar por desarmar sin estar seguro sobre el orígen de la falla. Posiblemente se trate de algo más simple sin necesidad de caer en un desagradable desguace.
Si puedes ayudarme, te lo agradeceré.
Igualmente, si algún otro forista tiene un equipo similar, esquema , y la suficiente experiencia que a mí me falta para diagnosticar y detectar el/los punto/s de falla se lo agradeceré.
Espero vuestra pronta respuesta. Estaré atento.

Hola amigo, generalmente cuando se oye un zumbido como el que describis de puede deber a un corto, fijate el cono el parlante como reacciona cuando energizas el equipo, si se pega en un extremo es señal de salida en corto y por otro lado fijate que ningun componente caliente demasiado y acordate de verificar todos los componentes aledaños antes de reemplazar cualquier elemento.

Hola WILLY370
Gracias por tu intervención. He probado con otros altavoces y persiste el mismo zumbido. Evidentemente el problema puede estar en algún componente, pero.... ¿ Cual podrá ser el más probable? Por ahora y en un lapso de prueba de 4 minutos aprox. (no quise insistir más tiempo por prudencia) los únicos que erogan calor sensible al tacto son las 4 resistencias blancas 3WOR47J que son las nuevas colocadas a cambio de aquellas que se quemaron (¿Cual pudo ser el motivo de ello?)
Mis saludos Willy370

Hola, pasaba por aquí, ví luz y entré.....

Las resistencias originales, si no recuerdo mal, son de 0,47 Ohms 3 watts, si calientan es porque alguno de los dos transistores de los pares complementarios AD161/Ad162 tiene fugas o está en corto, el error fué echarlo a andar sin haber reemplazado todo lo que estaba viejo y deteriorado, más o menos como echar a andar un viejo Ford 46 motor V8 sin haber visto ó revisado el aceite, a fuerza de ser muy bueno, arranca y anda, pero hasta que se funde...

¡ Hello Patagonian !
Un gusto saludarte. Menos mal que había luz y pudiste entrar. ¿Qué es de tu vida ?
Pregunto: ¿ Crees que reemplazando los 4 transistores de cada placa tendré solucionado el problema ? ¿Podré conseguirl fácilmente los AD162 en una casa de electrónica ? De no ser así que componente sustituto me aconsejas??
No obstante, me sigue quedando la duda: ¿Porqué motivo pueden haberse quemado las resistencias originales? ¿Qué provocó su recalentamiento y desintegración que a su vez pudieran haber afectado los transistores??
Si puedes brindarme una ayuda, seguiré dejando la luz encendida y te lo agradeceré.
Un abrazo David.

Pasa al revés, se ponen en corto los transistores y te vuela las resistencias. Se pudieron poner en corto si los capacitores estaban muy mal y dejaron pasar mucho ripple o si la fuente estaba embalada.

Eso,eso,eso...dijera el chavo del 8...

Yo te recomendaría que fueras buscando a ver si se consiguen dos pares de transistores de germanio AD161/AD162 (Par complementario NPN/PNP), si lo encontrás, estás hecho, sino, vas a tener que comprar dos plaquetas de 10 watts con circuitos integrados para la tensión de fuente que se maneja y adaptarlas, es lo más seguro, a menos que estés restaurando el equipo, ahí si que hay que extremar recursos para conseguir los originales.

Me pondré en campaña para los AD161/162.
Cada plaqueta también posee 3 pequeños transistores bipolares BC148B ¿Podrían haberse visto afectados también los mismos? En apariencia todos los componentes de las plaquetas a simple vista se ven flamantes e intactos, no se observan señales de haber recalentado ni de estar dañados.
Mis intenciones para con el aparato, son simplemente ponerlo en funcionamiento y poder contar con un buen receptor de onda corta y larga. No tengo el resto del mueble ni el pasadiscos (no me interesan), pero una vez reparado, le haría un compartimiento más pequeño y adecuado de madera lustrada para conservarlo.
Por otro lado, la salida del transformador principal (secundario con 4 terminales, 2 derivaciones intermedias) pareciera haberse deteriorado como consecuencia del corto a localizar. La tensión de alimentación de las 2 lamparitas del dial es de 6-8 volt y es independiente y exclusiva para las mismas.
Ante la presunción del trafo deteriorado, con una fuente auxiliar externa regulable entre 3 a 12 volt alimenté el receptor pero contin úa con el zumbido mencionado. Quisiera saber también cual puede ser la tensión secundaria que alimenta la pequeña plaqueta de la fuente de rectificación de onda completa que aparece arriba del transformador al lado del condensador de 2000 microF de color celeste (yo supongo que deben ser 24 voltios). Seguramente tendré que cambiar el transformador y necesito saber, con seguridad, que relación de transformación tiene.
Cualquier otro detalle que se necesite para clarificar más la situación estoy dispuesto a subirlo al foro.
Mis saludos a todos los foristas que me acompañan.

Mirá Enrique, para mí el transformador no tiene nada, es más, si se quemaron las salidas es justamente porque el trafo se banca todo, especialmente si le cambiaste todos los electrolíticos de la fuente, siempre suponiendo que no pusiste al revés uno de los diodos de la fuente, suele ocurrir, en ese caso, si no tiene fusible de 220, puede recalentar el trafo, pero se hubiera notado al toque por la humareda...

Ahora bien, si te empeñas en rebobinar el trafo, que repito, para mí está bien, hay que desconectar los cables del secundario, ubicar cual es el terminal de masa o común, y medir en alterna cuanto voltaje entrega en cada salida o rama, yo supongo que solo tiene dos tensiones, la de 6 volts para los foquitos, y la del +B para las plaquetas, en ese caso debería tener dos cables unidos que van a masa común.

Bien, si el cable que va a la sección de la fuente del +B te da, por ejemplo, 20 volts en alterna, esa es la tensión del trafo efectiva, la cual, multiplicada por 1,41 te daría la tensión de +B de alimentación del chassis, 28.2 volts, es un ejemplo, puede que sea la tensión efectiva de 15 volts alterna, y te daría 21.25 volts rectificados.

La sección del bobinado que alimenta los foquitos del dial no se rectifica, queda en alterna, y debería ser de 6 volts aproximadamente.

Saludos.

Por lo que valen, cambiale tambien los BC148, ponele BC548, los primeros son prehistóricos, si tiene preset para regular la corriente de reposo, tambien, si llega a estar cortado o picado, te embala la corriente de los transistores de salida y te los quema. Hasta que tengas esto mas o menos definido, te recomiendo que conectes el equipo a travez de una serie y no directamente.

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Hola caballeros, coincido en un 1000% con patagonico, el trafo es lo ultimo que dudaria, me inclino mas a pensar que volo el par complementario de AD162/161 por ese mismo motivo se quemaron las resistencias y en cuanto a los pre driver BC148, no esta demas revisarlos por las dudas que consigas los AD y algun BC148 este mal y los vuelve a quemar. Suerte

Sep, y además te estás olvidando del transistor de germanio excitador, que está metido en un disipador con la tapita que lo aprieta en forma de "m", y además no debes olvidarte de comprar un tubito de grasa siliconada para ponerle a los transistores, limpiando previamente toda la grasa vieja de los disipadores, hay para trabajar un rato....

Gracias a todos los preopinantes. Indudablemente en el foro participan integrantes de un grupo muy selecto y responsable.
En el día de hoy me he encontrado con el primer obstáculo, pues no pude conseguir los AD161/162. En la principal casa de Electrónica , me dijeron que no los tienen en lista. Pregunté si había transistores sustitutos que se pudieran adaptar, pero fué una respuesta negativa. Averigué en otras con respuestas similares. Me cuesta entender como con los avances tecnológicos en materia electrónica no haya un componente de reemplazo de caracteristicas similares.
De todos modos, seguiré celosamente los consejos de mis colegas tratando de detectar alguna otra posible anomalía y haré los recambios que se puedan hacer con los componentes que se consiguen en plaza y después veremos......
Sería una gran pena no poder poner en marcha un aparato tan bien conservado, por no conseguir piezas lógicamente vitales. Asimismo y como otro de los posibles inconvenientes (en este caso de más fácil solución), desconectaréy revisaré nuevamente el transformador principal, pues me siguen quedando dudas sobre las salidas secundarias. Si yo supiera con qué tensión secundaria se alimenta la plaqueta rectificadora, no dudaría y compraría un nuevo transformador, pero en un primer tanteo (que repetiré) no había continuidad. (Tal vez por que poseo un tester de medio pelo ). De acuerdo a la opinión de todos Uds, me dá la impresión que su secundario pudo haberse dañado como consecuencia escalonada y sucesiva de Capacitores, Transistores, y Resistencias mencionadas.
Pregunta: No tengo un instrumento adecuado para probar los transistores en cuestión, pero me gustaría saber si los mismo pueden probarse sin necesidad de efectuar su desconexión y en ese caso como se haría una prueba aproximada con un tester convencional.
Los tendré al tanto de los sucesivos pasos. Gracias David, Roberto, Willy y Carlitos. Si a través de Uds. se pudieran conseguir los transistores me avisan y les envío el dinero incluído gastos.

No es conveniente medirlos puesto en el circuito, ya que el mismo circuito te da medidas erráticas, no se que téster tienes, si tienes un digital, puedes medir el AD161 (npn) colocando la punta roja en la base y teniendo medida respecto a colector y a emisor, no a la inversa, tampoco debe haber medición entre colector y emisor, en el caso del AD162, igualmente, pero con la punta negra en la base.
Si el tester es analógico (de agujas), cambia el color de las puntas.

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Yo, pregunto: Sera posible reemplazar los de germanio por los de silicio tomando la precaucion de polarizar correctamente las bases para evitar la distorsion por cruce por cero??

Es posible hacerlo willy, pero no es un trabajo para Enrique, con conocimientos básicos, por eso decía más arriba que prefiero que compre dos plaquetitas con sendos TDA2003 y a la lona, sustituimos de una la sección amplificación y se acabó el asunto...

Muy sierto amigo, los tda2003 le van a dar mucho menos trabajo y le van a rendir un monton.

De ser así le recomendaría el TDA2030, tiene mucho menos distorsión que el TDA2003

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Toda recomendación será bienvenida.
No obstante, por prudencia estoy tratando de agotar todas las instancias antes de desconectar y/o cambiar algún otro elemento. Ello, debido a las razones expresadas (abundante y apretado conexionado en plaquetas amplificadoras, dificultades en consecución componentes supuestamente averiados, modesto equipamiento instrumental y relativo dominio de un tema tan apasionante).
Tengo muy en cuenta la propuesta de cambio de plaquetas por otra TDA 2030 10W (me tendrán que decir si son de fácil consecución en el mercado y si su cambio consiste solamente en su simple alimentación (+) y (-) desde la fuente rectificadora).
Por lo pronto, y a efectos de darles mayores detalles de lo que sigo indagando (no solo para solucionar el problema planteado, sino para reforzar mis conocimientos en materia de electrónica y radiorecepción), les envío algunos datos de mediciones efectuadas en los AD161/162 entre base-emisor y base-colector, de acuerdo a recomendación de Uds.
(izquierda-derecha en referencia a segunda foto)

Plaqueta izquierda: AD161 ( 0,4 Ω y 226 Ω ) AD162 ( 0,5 Ω y 208 Ω )
Plaqueta derecha: AD161 ( 0,4 Ω y 153 Ω ) AD162 ( 0,5 Ω y 146 Ω )
Estos valores han sido obtenidos sin desconectar los transistores, con un multímetro digital KAISE .SK 6220.(No es de los peores, pero tampoco de última generación)

Una vez desconectados los transistores, se obtuvieron los siguientes valores:
Plaqueta izquierda: AD161 ( 0,4 Ω y 600 Ω) AD162 ( 0,4 Ω y 215 Ω )
Plaqueta derecha: AD161 ( 0,4 Ω y 380 Ω ) AD162 ( 0,5 Ω y fluctúa entre 0,37 KΩ y 100 KΩ ). Llama la atención el valor fluctuante obtenido en esta última AD162.

Con respecto al transformador principal y fuente rectificadora, les diré que efectivamente estarían trabajando bien. Cambié los 4 diodos y 2 electrolíticos por otros nuevos. Les adjunto un croquis de su conexionado con los colores de los conductores para más fácil visualización en relación a fotos, y los valores de entrada y salida obtenidos en alterna (220Volt, 6 Volt y 20 Volt respect.) como así también la tensión de salida en contínua desde la fuente rectificadora (26 Volt.).
Espero que estos datos, como otros que pudieran solicitarme, sirvan como ayuda para hacer un mejor diagnóstico y dilucidar el problema.
Como siempre mi agradecimiento y saludos ¡ CAMPEONES !

Nota: No he podido subir imagen prometida (disco posiblemente saturado), lo intentaré nuevamente.

Si te fijás en el datasheet del TDA2030, tenes un esquema de la plaqueta (vista de arriba) con opciones de fuente simple o fuente partida, es tan facil de conseguir como el 2003 y el precio es muy parecido.
Respecto al tester, fijate si posee para medir junturas (simbolo de un diodo), es mas precisa que medir en ohms, sobre todo para los transistores.

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Se vé espectacular el integrado TDA 2030.
Pero la duda que me queda, es sobre cómo es su colocación. La pregunta sería: ¿Debo reemplazar las dos plaquetas originales (con los pares de AD161/162) por un único TDA 2030 o colocar dos TDA 2030 uno para cada plaqueta? ¿Se trata de un elemento en el que se encuentra todo el proceso de amplificación de las plaquetas originales reunídos en un minúsculo componente? En cualquiera de los casos ¿cómo se haría la conexión ? ¿tendría que darte más detalles sobre el circuito y conexioado actual ?
Si fuera algo simple lo llevaría a la práctica ya mismo.
Por otro lado, mi tester no me permite lectura de junturas, solo medición de resistencias dentro de cierto rango.
Gracias Roberto.

La cosa es así, vas y comprás 2 plaquetas armadas amplificador con TDA2030, alimentación máxima 20 volts, ojo con esto, no puede exceder la tensión de trabajo actual, que consume menos que la plaqueta, por lo tanto, para que no se produzca caída de tensión ni se queme la plaqueta nueva, le bajamos el requerimiento de alimentación, luego vemos, de acuerdo a las instrucciones que trae en el envase, cuánto consume cada plaqueta para calcular, de acuerdo al voltaje de trabajo, la resistencia que va a disipar la diferencia de tensión con la fuente.

Puede ser también una sola placa estéreo, de la que deberás sacar una foto de arriba y de abajo, y escanear el papelito con las instrucciones y/ó diagramita.

El resto es fácil, se conecta el pin de input de la plaqueta al punto medio del potenciómetro de volumen, previo desconectar los cables que llegan a ese punto actualmente, y la salida de parlantes a los mismos.

Saludos.

OK Patagonian. Lo llevaré a la práctica apenas pueda ($$$), veré si se consigue y estaré en contacto con vos y los demás amables administradores.
Saludos al equipo

Ojo, el diagrama del PCB que está en el datasheet del TDA2030 es visto de arriba (lado componentes), tené eso en cuenta. Si conseguís el TDA2030A soporta mejor tensión

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Me gustó la idea de reemplazar las plaquetas actuales por unas nuevas con el integrado TDA2030. Creo que no solo solucionaré mi problema, sino que aprenderé algo más confeccionando un nuevo amplificador.
Todavía no he podido adquirir el material (si es que se consigue). No obstante aprovecho el paréntesis para que me aclaren algunas dudas y para mostrar propuesta que Uds. sabrán interpretar.
A lo mejor todavía es muy prematuro, pero necesito aclarar algunos interrogantes.
Preguntas:1) Salvando la diferencia de potencia, ¿Debo confeccionar algo similar a lo que se sugiere en página web: www.construyasuvideorockola.com/downloads/tda2030.pdf ? 2) ¿Vienen las plaquetas armadas o necesariamente tengo que confeccionar mi propio PCB comprando por separado todos sus componentes, de acuerdo a datasheets? 3) De ser esto último, ¿Por cual de todos los circuitos que aparecen en el datasheets, es el que debiera optar? 4) Si pudiera conseguir la placa estéreo, ¿Qué convendría más (en $$$$ y en facilidad de conexionado) , esta última o las dos placas por separado? 5) El escaneo de los papelitos con las instrucciones y/o diagrama hay que hacerlo en cualquiera de los casos (1 sola placa estereo o 2 placas independientes)?
Estaremos en contacto, NO SE OLVIDEN DE MÍ.
Saludos a mis amigos foristas

Estimado Enrique, disculpas por la demora, estoy hasta el cuello de trabajo.

Con respecto a las plaquetas amplificadoras, suelen venir de las dos formas, amplificador simple o estereo, toda la diferencia estriba en el trabajo para sujetarlas en forma segura en el chassis, que puede ser atornilladas aisladas en el mismo disipador de los transistores originales con un simple tornillo con tuerca de 1/8 y un trocito de tubo de una birome como soporte aislante, solo hay que buscar el agujero en el chassis donde ubicarlas para que no toquen nada.

Tambien suelen venir en un empaque desarmadas, o sea el PCB y los componentes sueltos para armarlas, son mas baratos que las armadas por razones obvias, es preferible si vienen armadas porque estan probadas, la diferencia no es importante en precio.

También es conveniente que la plaqueta sea de alimentación simple, masa y +Vcc, porque algunas vienen con alimentación doble partida , o sea -Vcc, masa y +Vcc, así se complica porque la fuente de ese chassis no es partida.

Con la tensión de trabajo no hay problemas ya que el integrado TDA2030 trabaja desde +18Vcc hasta +35Vcc, por ese lado no hay problemas con los 20 y pico volts de ese chassis.

Para conectarlas hay que comprar medio metro de cable simple en malla en caso de plaqueta individual, ó doble en malla para placa estéreo.

Verificar que la plaqueta sea solamente amplificador, que no traiga preamplificador incorporado, ya que se utiliza el pre del mismo chassis.

Cuando las tengas disponibles hacemos el conexionado, saludos.