Bueno, no sé por donde empezar. La sorpresa que me llevé al abrir este tv fue increíble.
Quizá algún desventurado técnico en desgracia, al haber trabajado incansablemente en este monstruo y después de que su dueño decidiera no aceptar el presupuesto, tomó represalias y le cortó cuanto cable encontró en su habitáculo (Cosa que me sucedió más de una vez y la verdad no comparto).
El del chupete del fly-back, cables desde el panel frontal hasta la placa madre, y cables que están sueltos cortados que quien sabe Dios donde irían. Además tiene cortados al ras todos los cables de masa de la Malla que rodea el Acuadag.
En fin tengo uno de esos dueños que dicen que si tiene arreglo, que lo arregle, no importa cuanto valga, pero creo que no tiene idea de lo que le puede llegar a salir el arreglo, sin mencionar el conseguir repuestos en el mejor de los casos empezando por el Fly-back.
Mas que una guía de reparación lo que necesito es un consejo.
Uds con mas experiencia ¿Qué harían?
Seguro le dirían que no tiene arreglo la mayoría, pero como yo suelo meterme en este tipo de desafíos a menudo, ya la gente como que me hizo fama de ¨resucitador de aparatos en desuso¨ y tengo que hacerle el honor a mi fama, además de que soy muy obstinado ...
Otra pregunta que se me ocurre es ¿Alguna placa universal se puede adaptar a éste tubo de gran tamaño?
Logré adaptar una de 33" me acuerdo pero nunca una de 38"
Otra pregunta es ¿puedo probar una placa de 29" solo para saber si el tubo está en condiciones o no me alcanzará la MAT para energizar la pantalla? ¿corro riesgo de volar la salida horizontal probándola? o sea, si pudiera empezar un diagnóstico, yo quisiera empezar por ahí, y como no tengo un probador de TRC, descartar un agotamiento o corto en el TRC sería lo más lógico para empezar ¿no? ¿Por donde empezarían uds? ya que quizá pueda hacer funcionar la fuente de forma externa después de mucho renegar con los cables pero eso no me dará a pauta ni un 10% de la cantidad de fallas que puedo llegar a encontrar después de semejante masacre! Escucho la voz de su experiencia y acepto cualquier opinión.
Gracias y saludos como siempre!!!

No pude subir las imágenes de otra forma perdón, acá les dejo algunas como para que vean lo que le hicieron al pobre aparato, saludos!!

Bueno, económicamente no es conveniente encarar esa reparación. No es que no vayas a tener ganancia sino que utilizando el mismo tiempo y recursos podrás efectuar varias reparaciones "normales". Por eso podría considerarse "económicamente inviable".
Ahora... Una reparación de éste tipo podría aumentar tu prestigio en la comunidad, y es muy difícil ponerle precio a eso.
Además si es un desafío y eres muy obstinado, no hablemos más...
El tubo puede probarse perfectamente con una placa de 29" o incluso de 25" (es un TRC de 110º), pero no creo que sea buena la idea de colocar una placa universal en forma permanente, definitiva, porque esos yugos tienen características diferentes de las usuales y seguramente tendrás problemas de ancho o distorsión E-O.
Podríamos comenzar empalmando prolijamente todos los cables cortados (menos el de MAT, que debe ser cambiado porque afortunadamente es extraíble); verificando que no haya componentes quitados ni desoldados y comprobando que no haya ninguna ficha cambiada de lugar (hay varios conectores que son físicamente iguales y el vándalo pudo haberlos intercambiado).
Una vez completada ésta fase preliminar, lo conectaríamos (en serie, por supuesto) para determinar cuál es la falla principal.

Y si, soy descendiente de Vasco-franceses... .
Primera pregunta: ¿el fly-back tiene 2 cables uno va el chupete del tubo y el otro al zócalo del TRC como todos?
Pregunto ésto porque como verán en la foto, una de las salidas del fly-back fue arrancada de cuajo.
Tiene los potenciómetros de regulación de foco y Screen sobre el zócalo, por lo que veo, y uno de los cables de color azul de la salida del los reguladores está cortado, que me supongo es el de screen que no existe en el fly-back pero no estoy seguro, además el chupete del tubo está cortado pero tiene 2 cables que pasan por lo que creo es un capacitor ¿conviene comprar el fly-back nuevo o se puede reparar éste?
Ya identifiqué los cables del audio porque tiene una placa aparte para eso y gracias a Dios quedaron los conectores puestos así que ya sé para donde van (mas o menos).
Los cables que salen de la malla del acuadag (masa del TRC) son como 4 y no veo adonde van (están cortados obvio) pero no van al zócalo como otros por lo que veo.
Coinciden con 2 cables que están en la placa por su color y grosor (son blancos) que parecen van a masa y tienen dos terminales "pala" hembra, están en la esquina de la placa.
Después tengo un cable cortado plano como de 6 pines que está suelto y ese si que ni idea adonde va.
También encontré bajo el yugo, como si pertenecieran ahí sujetos por una guía plástica que rodea al TRC unos 3 cables forrados con una malla plástica tipo spaguetti y son como de alambre de cobre que estaban cortados en ambos extremos de color rojo y negro y no logro encontrar de donde los cortaron.
El transformador de stand by funciona porque tengo el LED encendido cuando le doy power.
Eso es lo que veo hasta ahora. Voy a tratar de ensamblarlo para ver si puedo desvincular la fuente pero por ahora ni el transistor horizontal ni la fuente se ven dañadas a simple vista.
¿Tienen idea el bobinado del yugo mas o menos cuanto debería medir en éste tv? es todo lo que se me ocurre preguntar por ahora.
Voy a tratar de repararlo si puedo, además me parece que vale la pena, es un tv muy grande y me la pantalla Toshiba, además tiene sub woofer y entrada de S-video lo cual lo hace bastante moderno para su año de fabricación (1987-88 aproximadamente) y el dueño insiste en que lo repare, además es una persona muy importante de por aquí y como reputación me sirve a full.
Vamos a hacer lo humanamente posible pero sin su ayuda estoy como a ciegas así que muchas gracias de antemano!!!

La salida del fly-back alimenta al TRC y desde ahí se obtiene el voltaje para alimentar a un extremo del potenciómetro de foco, ubicado en la placa del TRC, su punto medio alimenta al terminal de foco, y si recuerdo bien, del "terminal de que conecta a masa" ese potenciómetro, se extrae el voltaje pata alimentar a la G2 o screen.
Eso deja al fly-back con un terminal libre. Es así, no te preocupes.
Te subo estas fotos para que quede más claro.





Sobre los cables de masa, de descarga del TRC, es normal su numero teniendo en cuenta el tamaño del TRC y deben ir conectados a diferentes puntos del chasis (conexiones de masa aislada por supuesto) dos al chasis y otra (tal ves dos) a la placa del TRC. Usan terminales tipo "faston" o pala.

Por las fotos parece que también corto los cables de la bobina desmagnetizadora.

Se puede probar con una placa universal de 29" el mayor problema es la impedancia de los bobinados del yugo, pero como solo lo haces para ver si el TRC responde (no vaya a ser que el dañino haya abiertos los filamentos). La prueba se puede hacer, vas a tener problemas de altura vertical y deformación de cuadro, pero vos debe concentrarte en el contraste, brillo y color de la imagen obtenida (recuerda que estas probando el TRC, no la placa), para saber si los cañones emiten bien debes tener los parámetros de RGB de la placa ajustados a niveles iguales.
Lo pruebas durante unos instante, desenchufas de la red y controlas la temperatura salida horizontal y fuente y si todo esta bien puedes efectuar una prueba mas larga y asegurarte que el TRC sirva.

Saludos.

Mil gracias Dardo con eso tengo para un rato, por lo menos para tratar de empezar a ensamblarlo... mañana hago lugar y tiro a la basura el CUC220 que me enfermó el cerebro y me enfermaré de nuevo con este Gracias!!

Bueno, por mas increíble que parezca, no tengo a mano una placa de 29", por lo menos no una que esté funcionando... así que me puse a revisar la placa nomas y esto es lo que encontré...
1) De la bobina (degaussing) del TRC solo quedaron 2 cables de 15 centímetros (ambos cables estaban cortados agarrados de una de las guías plásticas que rodean al tubo) que me di cuenta de que eran porque cuando saqué el modulo frontal y vi la placa de encendido vi el mismo color de cables con su conector cortados de la salida del PTC, o sea, la bobina no existe, pero creo que eso se puede fabricar ¿no?.

2) Encontré cortados los cables de los parlantes pero como son cables estéreos planos y tiene la placa demoduladora de audio aparte logré identificarlos con rapidez.

3) El cable que va al chupete del fly-back, como dice Pabloso, se puede cambiar porque es extraíble pero me encuentro con el problema de que éste chupete tiene como una cajita (¿un capacitor?) que parece sellada y de ahí sale el cable de MAT del Fly-back y el cable de control de foco que va al zócalo donde está el potenciómetro de control. ¿Como cambio el cable del fly-back de MAT si está con el otro cable del control de foco? Puedo unir el cable de MAT así como está y sellarlo de alguna forma para que no haya fuga de alto voltaje?

4) Empecé poniendo el tv en la serie de 200W y ver que pasaba. El Diodo D671 lo encontré en corto y el D661 (GI824) me parece que tiene fugas pero como es un diodo medio grande capaz que en el multímetro en escala de 2MΩ me marca fugas, pero no sé si en éste tipo de diodos eso es normal... Igual por si las dudas estoy probando con unos 1N5408, mas chicos, pero como para salir del paso, y ver como reacciona la fuente.

5) Después de revisar las salidas del secundario y no encontrar nada mal, en principio, enchufo la fuente y veo que la carga va y viene, o sea enciende y se apaga cíclicamente y no llega ni a 100V y se cae a 0V (midiendo el colector del transistor de salida horizontal).
Empiezo por los opto-acopladores pero no tengo de 6 patitas a mano así que midiendo veo que parecieran estar bien y los dejo.
Cambié el TL431 de la salida de los opto-acoplador y no pasa nada.
Miro las tensiones en el primario y tengo los 305V en el IRFPC50 estables pero en el TDA4605 tengo el sube y baja de no mas de 10V.
Reviso con el diagrama TODAS las resistencias y no encontré ni una mal, lo mismo con los diodos que medí fuera del circuito. El único que mide en escala de diodos solamente 105Ω es el Schottky D541 que por si las moscas probé un ultra rápido a ver si pasaba algo y nada, pero no tengo lamentablemente uno parecido así que escucho sugerencias de reemplazos para cuando valla a la ciudad a ver si consigo algo parecido. Cambié el MOSFET SOLO PARA PROBAR por un IRF740 ( ya sé, es más chico pero es un N-channel de 400V como para probar me sirve ¿no?) y sigue con lo mismo. Después de cerciorarme de que la fuente en el primario debería funcionar bien (también medí los 4 electrolíticos y me marcan bien en el capacheck) desvinculé el IC regulador, y ahí si tuve en la entrada del regulador unos 73V creo y estables.
La pregunta es:
¿El IC pasó a mejor vida o algún componente en el lado frió me puede hacer esta falla también? En stand by con el TDA4605 en placa me hace lo mismo (no enciende la carga porque no le da salida al +B) es decir tengo el sube y baja en el primario. Bueno espero sus conclusiones y dudas así sigo, además de pedirles si me guían adonde va el otro cable de control de Screen ( el otro azul igual al del chupete del tubo que sale del control de screen del zócalo) en la placa ya que de tanto manipular se me salió de donde iba adosado Gracias y saludos como siempre!!!

PD: hago mi mejor esfuerzo pero el Alemán Básico todavía no lo manejo

Bueno, sobre tu informe listado:
1)- si se puede fabricar o colocar una recuperada de uno de 29" o de 33", por ahora no es lo mas importante y tenemos opciones para salir de ese problema.

2)- alguna ayuda ibas a tener contra el ataque de "el hombre con manos de tijeras"

3)- no es un capacitor, mas bien es una especie de resistor de alto voltaje, este elemento reduce la tensión de MAT para que pueda usarse en la sección de foco. Es de varios MΩ. Esto sistema lo usaban mucho los tv Telefunken (me refiero a esos tvs con mueble de madera, no creo que sean de valores similares, por la diferencia de tensión/pantalla, pero a grandes problemas ....) Otra solución es unir los extremos del cable de MAT y de foco y colocar una especie de cartucho y rellenar eso cavidad con silicona liquida caliente (pistola encoladora) y queda bien sellado, para una prueba futura y algunas más sirve (mientras tanto puedes "rastrear" ese elemento en las casa de electrónica).

4)- los opto-acopladores de 6 pines muchas veces solo son del tipo PC817 pero con un encapsulado de mas pines. De todos modos si no marcan corto ni abierto, estarían bien.

5)- los 10V del TDA4506 varían porque el IC quiere arrancar y se genera el pulso de arranque pero luego se cae el voltaje que refuerza la tensión de arranque, entonces vuelve a arrancar el IC... y así... Yo buscaría fallas en la salidas de la fuente, salida de audio, vertical, video (esas fuentes generaban casi todas las tensiones en el transformador, muy poco aportaba el fly-back.
El cable que se soltó o corto, ¿lo hizo del lado de la placa del TRC o del lado del placa principal?. Si se salio en la placa del TRC, solo debes identificar el terminal de G2 y los elementos comunes asociados a este (capacitor de G2 por ejemplo) o por descarte de los otros terminales del TRC.
Si se soltó del lado de la placa principal, esa tensión de G2 se solía obtener de una salida del fly-back o desde el colector del transistor de salida horizontal, en ambos casos se usaba un diodo rectificador (o dos en serie) y se filtraba con un capacitor de tensión de trabajo elevada (5Kv a 8Kv), busca en la zona cercana al fly-back.
Los diodos del la familia Schottky siempre miden diferente a los de silicio, esto es porque su juntura es entre un material N (o P) y otra juntura de un metal, o cual le otorga una baja barrera o umbral de conducción.
Reemplazos que se consigan por tu zona, eso es un problema hasta en mi zona (en los libros hay listas enteras, en las cajoneras solo hay tierra acumulada...)


Saludos.

Bien, tiene 5 salidas por lo que veo +8, +20 aproximadamente creo (la del LM7812), +-42, +165, +200.
¿Puedo desconectar los ánodos de los rectificadores del circuito en las salidas del chopper y probar solo con la carga del +B (+A en realidad)?
Pregunto porque en otros tv´s si desconectas los 5V y los 12V el tv no le da la orden de arranque y otros con retroalimentaciones en fuentes conmutadas ya me pasó que aislar solo la carga me hizo dañar otras cosas.
Gracias y ¡no saben como me está costando ésto!!!

Hay algunas tensiones que no debes desconectar o puedes perder el control de la generación de fuente, por ejemplo +A (azul) y +H (rojo), creo +D (verde) solo controla el on/off del sistema.



Como ves, los opto-acopladores pueden tener 6 pines en sus capsulas, pero son muy similares a los PC817.

El Manual de servicio por aquí:

Chasis CUC-6851, CUC-6880, CUC-6890 Manual de Servicio



Saludos.

No entiendo algo, ¿el +D 26V sale de la fuente o desde el fly-back? porque está presente en el diagrama pero no se vé de donde viene en ésa página solo dice ABLENKUNG que según mi Alemán avanzado es ¨deflexión¨ ahora no se de que, pero bueno... otra cosa, desde la salida pin 12 del chopper sale una linea antes del rectificador D671 (casualmente en corto cuando lo abrí), hacia otro transformador que genera otras tensiones como +-5V y -27V. ¿Dónde está el condenado transformador y que alimenta? pregunto porque como justo ahí encontré el Diodo en corto, se me hace que debe tener algo o mucho que ver, además necesito los 5V para los opto-acopladores y no puedo desvincular esa salida entonces, y me tendría que cerciorar antes porque se dañó ¿no?. Gracias Dardo!! Hoy estoy de paro por un terrible dolor de cabeza que me obligó a parar un poco la moto (hace un 2 meses que laburo hasta los domingos) pero mañana ya lo retomo al gigantón...

La tensión de +B vertical sale del fly-back, es el terminal "B" del fly-back, hay una resistencia R525 (1Ω/1W) que actuá como fusistor y aquí se convierte en B´, luego se rectifica con el diodo D411 y se filtra con C414 (2200uF/50V) y recién ahí se transforma en +D, debes ver la página 20 del archivo para ver la sección de ABLENKUNG (que tradicionalmente se refería a la deflexión vertical) y los elementos mencionados.
Para ver el terminal B del fly-back ver la página 21.

El transformador ese debe ser opcional (para otros chasis de menos potencia, no creo en este modelo) o sea que debe estar dentro de otro sector del chasis, habría que seguir la linea entre el fusible ST671 y el ánodo del diodo D671.
Ese voltaje puede alimentar el sector digital, decodificador de audio, sintonizador, etc, lamentablemente la calidad gráfica del archivo no permite identificar la "bandera" de esa línea...

Con eso tenemos bastante para comprar un frasco de aspirinas...
Saludos.

Agrego algo a los impecables aportes de Dardo:
-La cajita que ves sobre el cable de MAT es el "Bleeder" o resistencia de sangrado que sirve para regular la alta tensión, al presentar un consumo independiente de la corriente de haz. Un viejo truco herencia de los equipos valvulares que evitaba que la fuente elevara demasiado la tensión en vacío. Y de paso, se utiliza como divisor de foco para obtener esa tensión.
-Los optoacopladores pueden ser reemplazados por los 4N35 que son de 6 pines, o por PC817 pero cruzados. El OK650 es el optoacoplador del sistema de realimentación que regula el +A y es crítico, preferentemente debe cambiarse junto con el TL431. El OK645 es el optoacoplador que enciende y apaga la fuente (Stby/On) y para probar puede ser quitado forzando a la fuente a encender (todo el problema podría ser que la fuente no reciba correctamente la orden de encendido).
-El transformador T660 no se usa en éste modelo: es para alimentar el display fluorescente en los TV equipados con teletexto. El display sería el DP810 de la página 11 y los -27V alimentan a las grillas. Los +/-5,4V se utilizan para alimentar los filamentos a través del inversor formado por T832/T833 que recibe una onda cuadrada desde el micro del TXT.
Pero más allá de tantos accesorios y refinamientos, la fuente es totalmente convencional y el método de reparación será el habitual. Una vez que funcione correctamente ésta etapa veremos para dónde salimos...

Gracias muchachos, conseguí un par de TDA4605 (el que tengo en la fuente no tiene número al final como TDA4605-3 por ejemplo y leí que se pueden intercambiar sin problema) pero me olvidé de los opto, aunque tengo PC817 y los cruzaré de última como para sacarme la duda...
Muy bueno lo de la explicación Dardo y muy buena la Aclaración del funcionamiento del doble foco Pablo pero sobre todo el dato de quitar el optoacoplador que regula el +A para darle encendido directo y forzar el arranque que no lo sabía ni a palos... Muchísimas gracias a los dos, mañana con un frasco de analgésicos lo agarro y les cuento que pasó, ya me llamó de nuevo el dueño así que tendré que hacerlo arrancar o como que me llamo Mariano!! Estoy aprendiendo un montón con este monstruo, me siento como si no supiera lo que es un enchufe cuando lo veo así desarmado Saludos, Gracias y después les cuento como me fue!!

Ojo que el optoacoplador que puede ser quitado es el OK645.
El que regula el +A es el OK650, y ese lo debes dejar o cambiar por uno nuevo, no debe quitarse.

Con respecto al bleeder/divisor de foco de Telefunken 415 ó 615, todavía se consigue y tiene una resistencia de 170 MΩ y una tensión de trabajo de 25/27KV. El original de éste Grundig tiene una resistencia de 220 MΩ y la misma tensión de trabajo, o sea que si no funciona perfectamente estará bastante cerca de hacerlo.
El problema es que no sabemos la resistencia del potenciómetro de foco y por lo tanto no podremos calcular el rango de ajuste de foco: No queda más remedio que probar, y si no logramos un enfoque perfecto ya veremos qué hacemos.
Pero para eso falta mucho, mucho...

Gracias Pablo por la aclaración, después te consulto donde consigo el doble foco pero como no estoy ni cerca de llegar ahí todavía... Bien, les cuento que le hice hasta ahora:
1) Cambié el Ic de fuente por otros 2 iguales (bastante trucho made in Germany pero bueh!)
2) Cambié ambos opto-acopladores por 2 PC817 junto con el TL431
3) Cambié D661 y D671 por rectificadores de similares características a los GI824 5A 500v uno estaba en corto y el otro medía medio raro
4) Medí con capacheck en circuito todos los electrolíticos del primario y me dan ok y los de las salidas del secundario los medí fuera de la placa con el capacheck y un capacímetro de alto rango y excepto el de video 4,7uF/350V (que reemplacé por uno nuevo) los demás miden perfecto. Quizá restaría cambiar los del primario directamente aunque midan bien pero no creo que me provoquen una falla así ¿no?
5) Desvinculé todas las salidas solo cargando el +A (por ignorancia al principio) pero luego dejé como me aconsejaron las de 12v y 5v junto con el +A
6) También medí las R del primario UNA X UNA (diagrama en mano) y los Capacitores poliester del primario también fuera del circuito. Las R no me parece haga falta cambiarlas (por lo menos no a todas) y los capacitores son varios y miden todos perfecto, pero cambiarlos es medio difícil, ya que no tengo valores exactos y para variar su capacitancia y dejar otro ¨mas o menos¨ cerca de los valores de trabajo, me parece mas prudente dejar los que están que aunque dude de ellos miden casi perfecto, y no se ven deteriorados en lo más mínimo.
7) Dudando de la medición del Schottky lo cambié por otro de 40V/1 amp para sacarme la duda nomás.
8) También probé de quitar el OK645 y lo único que logré fue economizar las pilas del C/R, o sea enciende directo la Carga de 60W

TODO ESTO no sirvió de nada... Sigo en TN con el prende y apaga
En fin, tendré que hacerlo a un costado dado el trauma que me generó en el taller para agarrar otros más urgentes y seguros además de una garantía que me vino de vuelta, para variar. Se ve tan fácil la fuente que es como si me estuviera pasando un tontera por alto porque tendría que funcionar con todo lo que le cambié!!... es medio desesperante, pero arreglé cada muerto que no me voy a achicar con éste!.
En resumen, aparentemente el micro funciona bien (por lo menos al pulsar un canal le da una orden de encendido a la fuente) lo que no hace es apagarla desde el power off... ¿Tiene que ver con el mal funcionamiento de la fuente? o ¿es un problema del micro también y se relaciona con el encendido? Uds que entienden mas que yo el funcionamiento de ésta fuente, ¿qué creen que podría estar pasando? ¿por qué intenta arrancar y se cae constantemente?
Dardo ya me lo explicó mas arriba, muy claro por cierto, pero sigo sin entender cual es el componente que me podría llegar a molestar en este incordio. El me sugería que tiene que ser del lado secundario, cosa que yo también sospecho, pero ¿en dónde?.
Si me está tirando abajo la tensión de arranque alguna salida ¿no tendría que estabilizarse si la desvinculo? ¿por qué si desconecto todas las salidas me hace exactamente lo mismo? ¿En dónde debo localizar la búsqueda?
Perdón pero me estoy perdiendo y no quiero empezar a cambiar por cambiar porque nunca me funcionó ese método, por lo menos no sin entender porqué lo cambio Escucho sugerencias...

-Si D671 estaba en corto o con fugas, también pudo haberse fundido el fusible ST671... ¿Tenés alguna tensión en +H?

-Para descartar un corto o sobreconsumo en alguna de las líneas, podrías desvincular los +C (+200V); +G(+42V); +M y +B(+12V).

-Inyectando unos 8 ó 9V desde una fuente externa (con el TV desconectado) al cátodo de D671, deben aparecer +5V sobre el pin 1 del opto OK650. Si no aparecen, está mal el regulador IC676 o algo sobre esa línea.

-Por supuesto, quitaste el transistor de salida horizontal. Aunque generalmente al dañarse quedan en cortocircuito franco, algunas pocas veces quedan resistivos o con fugas y pueden engañarnos.

-Precisamente, la idea de quitar el OK645 era para forzar a la fuente a encender siempre. No era para economizar pilas, sino para descartar un problema en el micro, el transistor de stand-by o el mismísimo opto. Dejalo afuera hasta que termines de reparar la fuente y recién después lo colocas para que el televisor pueda apagar. (Si es que logramos que encienda!!)

Sigo con el paso a paso...
Le coloqué un transformador de CC 1.5A que me da en el circuito unos 12V (uno de 16V en vacío) porque mi transformador universal de prueba de 500ma se cae considerablemente y en el mejor de los casos apenas llega a 7V con lo cual en la salida del 7805 solo tengo algo de 3,7V.
Con 11,5V en el in del regulador tengo en el out unos 5,6V¿?
¿No debería tener 5,0V estabilizados?
Otra cosa que no entiendo es porque este regulador tiene aislada la masa del Pin central a través de un diodo (D676) y también un aislante en el disipador. Lo cambié por uno nuevo y es igual, queda en 5,6V. Ambos los probé con una fuente fuera del circuito y me dan los 5V exacto pero claro usando la masa del transformador que en este caso en el circuito pasa a través de un diodo. Y sí, obvio, los 5,6V están presentes en el pin 1 del OK650. Aparentemente no tengo nada mal en esa linea del circuito.
El tema es que en el enciende y apaga esa salida solo llega apenas a 2,5V y vuelve a 0V así que la fuente no está entregándome las tensiones necesarias para que arranque... Acá estoy esperando un milagro...

Aclaro, 2,5V con el ánodo fuera del circuito, sino el tester con el Diodo en la placa (D671) ni se mueve, 0V, pero como el diodo ése estaba en corto debería estar por ahí el asunto y no encontré nada mal, ni siquiera cambiando los componentes de la linea arranca... y yo sigo acá .
Cometí una acto suicida y en mi desesperación desvinculé la salida del D671 y le dí unos 12V como para ver que hacía, dándole arranque a la fuente y en el primer segundo las tensiones son correctas (+A 166V, Video 200V +H 12V etc) la única que parecería levantar y caerse mientras empieza el tv enciende y apaga es la de +G que no tengo tiempo de revisar los +42 -42 porque cuando los mido veo que va bajando de a poco como si hubiera tratado de arrancar y cortado esa linea.
También probé desvinculando la de +200V y y la de -+G pero no hay caso hace lo mismo, lo único que logré inyectándole el voltaje cercano al nominal al regulador 7805, es que el enciende y apaga se haga más fuerte, llevando a la fuente en los picos de encendido casi a sus valores normales.
Probé unos segundos y desistí, porque si hay un corto y por eso es cíclico su encendido, voy a dañar pero algo seguro pero bueno por lo menos me saqué la duda y yo sigo acá...

Tenés razón: Hay un diodo sobre el pin de masa del 7805. La función de ese diodo es precisamente agregar una barrera (600~700mV) a la tensión. Entonces la tensión llamada "+H 5V" es en realidad de +5,6V y el regulador funciona correctamente. Todo lo demás sigue siendo válido.
Con respecto a la caída de tensión en la fuente pequeña, podría haber un sobreconsumo o simplemente esa fuente es insuficiente. No tenemos datos de la corriente que debe proveer la fuente "+E 8V"; pero si el fusible es de 3,15A y el diodo de 5A rms entonces no es descabellado que esa línea consuma más de 1A y la fuente de 500mA te quede chica.
En todo caso, la siguiente prueba será conectar el TV con la fuente de 1,5A conectada al cátodo de D671. El objetivo será determinar si el mal funcionamiento de la fuente se debe a la falta de los +5V (5,6V) o a otra causa.
¿Desconectaste las líneas +C, +G, +M, +B? No sea cosa que haya un corto en algún lado que haga actuar a la protección por sobrecorriente...

Si notas que los valores son los nominales (aunque sea por un segundo), entonces el sistema de regulación funciona. No puede ser casualidad, sino que el opto, el TL431 y el divisor están bien.
Seguramente la fuente está "intentando" funcionar bien pero algo "no la deja".

Si dudas de las líneas +/-G, desconectarlas directamente. Esas líneas alimentan a las salidas de audio y no sería raro que haya un problema en ese circuito.
Es una disposición algo extraña, porque de una fuente simple con masa flotante se genera (en la placa se sonido) una fuente partida. O sea que el -G no es una masa independiente para el audio como en muchos TV, sino que es una tensión negativa.
Es necesario desconectar las dos (+G y -G) por las dudas.

Para inyectar la tensión externa no es necesario desconectar el D671, además puede ser peligroso.
El D671 junto con los diodos de la fuente externa, se comportan como un "conmutador más positivo" y simplemente la corriente será provista por la fuente de mayor tensión, quedando la otro desconectada al quedar en inversa su diodo.

El motivo de que me quede cargado siempre el Capacitor C682 -+42 del +G es porque estoy probando la fuente y quité la placa de audio para mas comodidad. ¿El +G lo desvinculo quitando el Diodo D681, o también tengo que desvincular la tensión negativa con la L682? ¿debería probarlo con la placa de audio puesta? La prueba de inyectarle tensión la hice con el Diodo puesto pero sin ningún cambio, solo comprobé que los 5V están sobre el pin 1 del opto como me dijiste, si tuviera esa tensión, claro.
Voy a empezar a buscar de vuelta en el primario, algo tiene que estar mal no puede ser...

Eso...tiene que haber algo que no vimos.
Para desvincular el +G por las dudas quita R681 (no sea cosa que tenga fugas C681 y nos vuelva locos). Si lo haces de esa forma no será necesario desconectar la rama negativa -G.
En el primario, ¿comprobaste R632 y C632?
Pertenecen al circuito de simulación de corriente de colector, que se utiliza para sensar la corriente del primario y al dañarse podrían actuar indebidamente la protección por sobrecorriente.
En ésta familia de integrados se usa éste sistema en lugar del clásico con resistencia sensora de corriente sobre el emisor/fuente del transistor de potencia, pero tiene la misma finalidad.

Bien, el fusible de 3,5A/250V como vos me habías sugerido estaba abierto, por eso lo de los 5V que no figuraban en ningún lado, no se en que momento murió pero no tengo un fusible tan grande (700mA el único) le puse una resistencia fusible de 0,68Ω como para probar y logré que por un segundo se mantenga estable hasta que empieza el sube y baja y si, los valores son cercanos a los nominales.
Tengo desvinculado +-G y +C ahora pruebo de quitar el resto uno a uno y veo que encuentro. Gracias Pablo por el aguante!

Me parece que nos estamos arrimando...
1) Cambié el fusible y lo abre al instante (700mA) pensé que era el tamaño del fusible así que le puse una resistencia de 0,68Ω para probar duró 2 minutos y casi se prende fuego el Diodo
2) Logro encender la fuente solo si la conecto directo al la 220AC. Si la paso por la serie de 200W, como hasta ahora, intenta encender y detecta el sobreconsumo supongo y se apaga y se enciende de nuevo etc...
3) No veo que tenga fugas el C671
4) Sospecho del +E 8V que funciona pero no logro ver adonde va, aparte del IN del 7805, me parece que viene por ahí el problema
sigo acá revisando y te cuento, mil gracias!!

Bueno si conecto el D661 se pone en corto y el regulador de 12V también.
Si desconecto el regulador se salva pero me calienta en D671 hasta quemarse también, aunque el regulador sigue trabajando...
Evidentemente ahí tengo el problema ya que me abre ambos fusibles y los diodos se dañan porque los puenteé para probar las salidas y pongo en corto los diodos obvio como no tengo fusibles y con una serie no arranca no se como probarla sin seguir dañando cosas.
El problema es del +B y del +H, por lo menos parece que por ahí viene la mano, ya que a pesar de que me daña todo, los 165V del +A están estables, pero en este chasis no te ayuda para nada el impreso y de tanto darlo vuelta y vuelta ya desconecté los 3 cables del foco pero de eso me voy a encargar después con su ayuda espero...
Algo que no entiendo es porque con el D661 fuera me calienta tanto el D671 y viceversa, es decir si desconecto alguno de los 2 calienta y vuela el otro. Espero se entienda. Gracias!! y sigo luchando con este pibe

Tenés que encontrar la forma de desvincular el +E y el +M; en algún lado debe tener un puente o fusible o fusistor que te permita desconectar esas ramas. Porque son alimentaciones generales que van a varios circuitos y cualquiera de eses circuitos puede estar en corto.
Entonces cambiamos los diodos que se pusieron en corto, ponemos fusibles o resistores de bajo valor en ST661 y 671 y esa fuente debería funcionar. Y después buscamos qué es lo que está en corto, que puede ser cualquier cosa!