Hola gente, recurro a uds, tengo este TV chasis CN-53 que es de un amigo, hace rato lo tenía en la casa porque una vez salio humo y no funciono mas (eso me dijo).
Lo reviso y tenía el cable de alta y el chupete bastante derretidos, corto el cable un poco, cambio chupete, pruebo la fuente con una carga falsa, funciona, pruebo desde el horizontal, funciona.
Entonces voy a probar, el TV enciende, con algo de fuga en el chupete pero funciona.
Al otro día intento encender y no hace nada. Lo vuelvo a probar a la noche y funciona, le cambio los presets que están casi todos resistivos, y lo vuelvo a probar y tampoco hace nada.
Entonces empiezo a tomar voltajes, del D811 salen los 13V, llegan a las R826, R827 y R828, pero de esta ultima salen 3V que alimentan el I802 (7805) y obviamente este no entrega los 5V que alimentan memoria y micro.
La verdad que estoy perdido... y no logro dar con el problema, otra cosa que hice fue cambiar el relé porque no llegan los 300V al C806 y siguen sin llegar, revise los puentes de diodos y están bien.
A ver si me orientan un poco.
Gracias.

Hola sin tener el plano lo primero que se me ocurre es desvincular el IC que imagino sera un 7805 para descartar que este dañado (si separas la pata de alimentación y se recupera la tensión el problema estaría en el IC) sí seguís con los 3V seguiría midiendo los elementos asociados a la misma.
Con respecto a la tensión de fuente si los 5V del IC alimentan al micro imagino (repito no tengo el plano en mano) que al no tener alimentación no debe de estar trabajando y por ende no le da la orden al relé (no aclaraste si este conecta o si no hace nada) es por lo menos por donde yo comenzaría.
Espero mi experiencia te sirva y si no dale un poco de tiempo te va a contestar alguien mucho mas avezado que este humilde aprendiz todavía. Saludos colega.

Bueno, los 5V los recupere, aunque me parece medio raro, encontré el C808 de 831K/2KV deteriorado (con una rajadura en ambas caras) y le puse un 103/2,5KV y volvieron los 5V al micro (pata 42 Vdd), a la memoria y al preset de power también, pero en la pata 22 del micro (power) tengo 1,6V ¿no debería tener ahí también los 5V? El TV sigue sin encender obvio.
Saludos.

Este TV tiene dos puentes de diodos, el tema es que desde el relé llegan los 220Vac al puente D820 pero al D801 no... y de ahí que no tengo los 300V en el C806 y la fuente no funciona, coloque una lampara en C819 y desconecte C815.
¿Qué les parece que tengo que revisar?
La verdad estoy bastante perdido y ya revise casi todos los componentes.
Saludos.

Bueno, me sigo respondiendo solo jaja... con el +B desconectado, ya que desconecte el C815 y con la lampara conectada en C819 y conectado a la serie el TV siguió sin encender, se me da por ponerla en directa y la lampara encendió pero con mucha perdida de alta en el chupete, lo que me deja sorprendido ya que el fly-back no debería llegar tensión, y entonces tengo que entender que el problema lo produce el fly-back.
Sus opiniones por favor.
Saludos.

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Hola amigo, vamos por parte, ese chasis tiene dos fuentes, la primera para los 12V del relevador y los 5V del microprocesador, es la del transformador T803, yo particularmente cuando falla esta fuente, directamente pongo un transformador de 6+6V, 4 diodos y cambio C827 por uno de 1000uF/25V y alimento con esa tensión al I802 (7805), esto lo hago para no tener que renegar en la reparación de esta fuente que la verdad es bastante compleja, la segunda fuente es la de +123V, esta aparentemente en tu caso funciona bien, comienza con la fuente de 5V y 12V una vez que tengas estables los 5V en pin 3 del I802 creo que ya se allanan los caminos para la reparación final.

Va el plano del chasis en cuestión por si no lo tienes, suerte.

Chassis CN-53

gusti9506 escribió:
"Bueno, los 5V los recupere, aunque me parece medio raro, encontré el C808 de 831K/2KV deteriorado (con una rajadura en ambas caras) y le puse un 103/2,5KV y volvieron los 5V al micro (pata 42 Vdd), a la memoria y al preset de power también, pero en la pata 22 del micro (power) tengo 1,6V ¿no debería tener ahí también los 5V? El TV sigue sin encender obvio."

En verdad raro, C808 es 820pF/2KV, forma parte de la red de snubber, tu le has colocado uno 10nF o 103, cómo máximo recomiendo colocar uno de 102 o 1nF o 1000pF, mucho mas cercano a los 820pF.
Y es raro porque este capacitor protege a la fuente de potencia, la que genera los 125V que alimentan al fly-back, y para generar esos 125V debes tener los +300Vcc de la fuente CC que alimentan al STR58041 o STR59041. Y esos +300Vcc estarán presentes cuando el relé conecte, y para eso el micro debe dar la orden es decir debe estar alimentado.
Entonces, para que funcione el TV, primero la fuente conmutada de baja potencia (cuya falla mas común es que su transformador, T803, de dañe) debe generar los 12V, esos 12V alimentan al relé, que a su vez permite conectar los 220V al segundo puente rectificador (D801) y así tenemos los +300Vcc, pero antes para que ese relé conecte, desde esos 12V también se obtiene los 5V que alimentan al micro en su pin 42 y desde su pin 22 sale el pulso de power que excita al transistor que conmuta el bobinado del relé.

Sobre desconectar el +B horizontal la única forma es retirando el diodo D807 o la inductancia (de ferrite) L802, si desconectas C819 todavía queda C815 y C818 para filtrar y retirar un capacitor no es igual a desconectar una línea de +B.
Si las pruebas iniciales en fuente dan buenos resultados deberás cambiar en lado primario C812 (10uF/100V) y C811 (100uF/50V) y en lado secundario C819, C815 y C818 (todos de 10uuF/160V) y C830 (1000uF/35V) y C816 (1000uF/25V), eso te da mas seguridad en cuanto a confiabilidad y elimina todo riesgo de ripple en tensiones secundarias.

Cuando se daña la ventosa del fly-back, el conector del MAT también dañarse, si esta oxidado, habrá perdidas, los mismo si el ánodo del TRC esta oxidado o se ha dañado la superficie del vidrio. Lo conveniente es limpiar bien, secar y aislar si es necesario sellar con silicona.
Y tener en cuenta que la humedad ambiente elevada hará que cualquier perdida de MAT se magnifique.

Lo que yo haría sería desconectar un terminal de R802 (3,3Ω/7W) y probar que la fuente de stand-by genere los 12V y 5V de manera estable, luego probaría que conecte y desconecte el relé usando el pulsador de power del teclado o desde el remoto (de paso pruebas las rutinas básicas del micro y si funciona bien el receptor IR).

Suponiendo que eso trabaja bien, desconectamos la salida horizontal, ya sea retirando el transistor de salida horizontal o mas sencillo desoldando un terminal de L802, vuelves a probar la fuente, debería generar unos 123V a 126V en el cátodo de D807 y unos 18V a 20V en el de D808, repetir la prueba varias veces para comprobar estabilidad de la fuente horizontal, luego de etas pruebas trabajas con la salida horizontal conectada, si el fly-back esta perforado en su encapsulado deberás cambiarlo. Si solo esta dañada el conector de MAT debes repararlo teniendo en cuenta lo mencionado antes.

Saludos.

Hola Dardo, con respecto a la fuente de baja potencia, me entrega 16V en D811 y llegan al relé en su pin 4 que esta unido al cátodo de D121 llegan 15V y pasan 12V al pin 3 unido al ánodo de D121, al I802 (7805) llegan 12V y salen los respectivos 5V que alimentan memoria y micro.
Hasta ahí todo bien, pero al dar power el relé no entrega el voltage al D801.
El transistor que conmuta al relé al dar la orden de power el micro, ¿es el Q107 no? que se encuentra en buen estado.
Me queda probar la fuente con una carga falsa.
Me extraña que a veces, muy rara vez, el TV encienda... es mas encendido medí el +B y estaba estable en 123V.
Esta noche me pongo revisar y comento.
Gracias.

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Dardo70 escribió:
"Lo que yo haría sería desconectar un terminal de R802 (3,3Ω/7W) y probar que la fuente de stand-by genere los 12V y 5V de manera estable, luego probaría que conecte y desconecte el relé usando el pulsador de power del teclado o desde el remoto (de paso pruebas las rutinas básicas del micro y si funciona bien el receptor IR)."

Dardo, te comento, desconecte una pata de R802, la fuente de stand-by genera los voltajes, eso si, un poco altos, a la salida del diodo D811 16V estables, y llega ese voltaje a la pata 4 del relé, y en la pata 3 tengo 11V (¿esta no debería estar mucho mas bajo?) y en la base de Q107 tengo 0,9V, en colector tengo 11V (¿no debería estar mas bajo?) ...y al dar power el relé no abre.
El micro y memoria están alimentados con los 5V y en pata 22 del micro 1,40V.
Cambie el D121 por las dudas pero sigue igual.
Saludos.

La verdad me tiene desorientado este TV, recién lo pruebo y encendió la lampara, tome todos los voltajes y encendido pata 22 del micro en 0V, base de Q107 0V, +B en 124V y D808 17V, también tome las del STR59041.
Pata 1: -30V
Pata 2: -3,76V
Pata 3: 183V
Pata 4: -396V
Pata 5: -26,5V
Lo apago y lo enciendo varias veces y pareciera funcionar bien (siempre con una carga falsa en C819 y L802 con una pata desconectada) hasta que de repente no enciende mas y queda con 1,40V en pata 22 del micro, voy a cambiar Q107 porque dudo que quizás tenga fugas.
La verdad que me tiene loco este Philco.
Espero opiniones. Saludos.

La verdad que este TV me puede, pensé que el problema de que el TV encienda y a veces no, era el STR59041 que calentaba demasiado (casi 90ºC), entonces cambie todos los electrolíticos de las 2 fuentes, y conseguí un capacitor 272K de 2KV en reemplazo del que puse antes, un 103, donde iba el C808. Logre que el IC de fuente no pase de 75ºC, pero sigo con el mismo problema, enciende cuando quiere.
Lastima no tengo el control para saber si desde ahí enciende normal.
Lo malo que cuando enciende tengo perdida de alta en el mismo cable de alta antes de llegar al chupete.
Les consulto: ¿se puede reparar el fly-back cambiando dicho cable + chupete?, ¿o debo cambiar el fly-back por uno nuevo?
Espero sus respuestas.
¡¡¡Gracias!!!

La fuente de stand-by parece trabajar bien, es normal un par de voltios de mas, no es peligroso.
El Q107 es el que conmuta al relé en su colector solo habrá bajo voltaje cuando el relé conmute a masa, en condición de stand-by debería tener una tensión alta, 11V o mas incluso.

La tensión en el pin 22 del micro esta bien, recuerda que ahí en el momento de dar encendido debe haber una tensión mayor a 0,7V, si es así, esta bien.
Debes revisar el contacto del relé, pueden estar chispeados y pegarse, y cada vez que presionas power y se apaga el LED de stand-by el relé cierra sus contacto (no los abre) y eso alimenta al D801 y la fuente de potencia.

Las medidas sobre el IC de fuente debes hacerla tomando en cuenta la masa viva del circuito, no la masa aislada.

La tensión sobre la base de Q107 (0,9V) esta bien, ya que debe ser mayor a 0,7V para hacer conducir al transistor.
Ahora, mira en el circuito que tienes una resistencia de 22Ω colocada sobre el emisor de dicho transistor.
O sea, el emisor no va masa directo y eso te puede hacer inestable el circuito.
El fabricante hizo esto porque al parecer las fuentes de stand-by no entregaban todas 12V exactos, algunas daban un poco mas (tu caso) y eso hacia aleatorio el buen funcionamiento. La solución, es tener una tensión de 12V exactos sobre el relé y retirar R150 y poner un puente de alambre, para lograr 12V deberías colocar un zener de 12V/1W en paralelo a C829 y aumentar R827 a unos 82Ω a 100Ω y medir y tener 12V en cátodo de D121 luego reemplazar R150 por un puente de alambre (o una resistencia de 1Ω) y probar si es mas estable el accionar del relé cuando das la orden de encendido y apagado (presionando power).
Si es así, problema de encendido aleatorio solucionado.

Sobre el remoto, puedes usar uno universal programable (buscar códigos de marcas Philco o Daewoo).
El remoto original es éste: el que esta primero desde la izquierda. Los otros son reemplazos.



Lo mejor por supuesto es cambiar el fly-back por un nuevo pero a esta altura de la historia no creo que halles un DFF-98020 y seguramente te darán un reemplazo tipo DCF-2077 con un nucleo de menor sección y un encapsulado mas pequeño y así también el bobinado y por ende de menor rendimiento.
El cable de MAT se puede reparar, se debe retirar la parte dañada, unir y aislar bien el sector reparado, para eso se usa silicona fría o silicona caliente (la de la pistola), en éste último caso se usa un tubo plástico medianamente grueso (1 milímetro de espesor) y de mayor diámetro que el cable por supuesto (1,5 a 2 centímetros), antes de unir el cable se pasa el tubo y luego se lo coloca de modo que la unión quede a mitad de la longitud del tubo y se rellena éste con silicona liquida caliente (cuidado porque quema) se hace de a poco se deja secar y queda perfectamente aislado. Para crear un tapón en la parte inferior se debe usar algo que no se derrita con la silicona caliente. Luego se corta esa parte o se retira si estaba a presión.
Con la silicona fría se debe cubrir la parta unidad de modo de crear volumen con una forma final redondeada, es mas trabajoso y sucio.
El chupete o ventosa se reemplaza, y si su conector esta oxidado también y se pueden tomar estos elementos de algún otro fly-back en desuso pero que los tenga en buen estado.
Si la perdida sale del cable se puede hacer si la perdida sale del encapsulado, lo mejor es reemplazar el fly-back, aunque sea por uno de menor rendimiento.

Saludos.

Gracias Dardo por tus enseñanzas, voy probar lo que vos me decís.
En cuanto lo haga informo.
Muchas Gracias.

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Si la fuente entrega los +B=123V y el TV no arranca o se corta, primero medir R829 de 0,68Ω si no tiene alterado el valor,
Si su valor es superior actúa la protección y lo apaga, si el valor de la resistencia está bien reemplazar D810, D813, D821, D822 y D823, aunque midan bien suelen funcionar mal, la resistencia mencionada, mas los diodos Q806, Q807 y Q808 forman un circuito de protección que actúa por exceso de tensión de +B, exceso de consumo del fly-back y asociados y algo mas, pero que con el mal funcionamiento de cualquiera de los elementos mencionados causa el mismo efecto.
Suerte.

Retomo el tema con este TV diabólico, la verdad que ya me gano.
Puse un zener de 12V paralelo a C829 como me dijo Dardo, logro los 12V en pata 4... pero en la pata 3 del relé la tensión se me va a 9,6V, y no logra encender.
Para que el TV enciende tengo que dejar el botón principal de encendido activado, entonces conecto y desconecto el cable de red escuchando el chasquido que hace el mismo, y al tercer, cuarto o quinto intento al dar al preset de power el TV enciende.
Una vez encendido lo puedo apagar y encender cuantas veces quiera, AHORA si apago desde el botón de encendido principal, o lo desenchufo, el TV otra vez no enciende hasta que repita la operación antes descripta.
A ver si a alguien le paso lo mismo alguna vez, eso si, el TV enciende con un poco de perdida de alta en el chupete, ya lo limpie, le saque un poco de oxido del ánodo, pero siempre tiene una pequeña perdida.... no se, quizás sea ese el motivo del encendido aleatorio. pero no lo creo.
¡¡¡Espero sus sugerencias!!!
¡¡¡Gracias de antemano!!!

Hay un dato, en un momento mencionas que cuando no arranca el pin 42 del micro ¿queda en 1,40V?
Eso no es culpa de Q107, yo comenzaría midiendo la tensión que queda sobre R828, punto de prueba TP104, allí deben estar los 12V, y luego después de R828, pin 1 de I802 (7805) algo similar a los 12V, en el pin 3 del I 802 estarán los 5V para el micro, si esto no está es inútil seguir, el TV no encenderá.
Si hasta aquí esta todo bien, si están los 12V y los 5V, al pulsar el " Power " se tiene que cerrar el relé, condición única para que llegue la tensión de linea (220Vac) a la entrada del puente D 801 y si el puente esta bien y R802 = 3,3Ω no esta abierta, llegaran los 300V a C806.
Dices que a veces enciende, quiere decir que no hay nada quemado ni en corto, puede existir una intermitencia, por elementos defectuosos o soldaduras malas, frías o mal realizadas en lo que se refiere al entorno de I801, Q801, Q802 y T801, seria práctico reemplazar I801, Q801 y Q802, suelen tener fugas (me ha pasado varias veces resoldar los pines de T801, y resistencias grandes, de mucha disipación que por trabajar con temperatura deterioran el estaño, revisar y reemplazar C811 y C812.
Desconectar L802 a la entrada del fly-back y colocar como carga en la linea de los 123V una lampara de 60W y probar si enciende conectando a la red de tensión y pulsando "Power"
Siempre han funcionado y tengo uno de mi propiedad que me ha dado muy buenos resultados, es un chasis de buena calidad de imagen, suerte.
Saludos.

jr2003 escribió:
"Hay un dato, en un momento mencionas que cuando no arranca el pin 42 del micro ¿queda en 1,40V?
Eso no es culpa de Q107, yo comenzaría midiendo la tensión que queda sobre R828, punto de prueba TP104, allí deben estar los 12V, y luego después de R828, pin 1 de I802 (7805) algo similar a los 12V, en el pin 3 del I 802 estarán los 5V para el micro, si esto no está es inútil seguir, el TV no encenderá."

Hola jr2003... hasta aquí esta todo bien.
El tema es que no cierra el relé ¡¡¡o lo hace cuando el TV quiere!!!
Y cuando enciende, el TV funciona perfecto, todos los voltajes bien, el de +B en 124V, la imagen y sonido perfecto, lo he dejado por mas de 4 horas funcionando de corrido, lo apago lo enciendo cuantas veces quiera, PERO donde lo desenchufe o le corto la corriente desde el power principal chauuuu... otra vez no enciende hasta que hago como cortocircuito con el cable enchufando y desenchufando a la red y dándole al preset de power hasta que se decida a encender.
Lo que si tengo salvo los de volumen y el de power todos los presets resistivos.
PUEDE ser que quizás sea una posibilidad y se deba a los presets en mal estado el encendido aleatorio.
Otra es la temperatura del IC de fuente, el STR59041, llega a estar a 90ºC, según el datasheet esta bien. Ya no se que hacer.
La otra es cambiar los transistores de las dos fuentes (Q801, Q802, Q803, Q804, Q805) los C811, C812 y C825 fue lo primero que cambie.
La verdad que un lindo desafío ¡¡¡jajaaa!!!
Gracias y saludos.

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Si el relé no cierra al dar POWER, y los 12V están presentes en el pin del relé, prueba cambiar Q107 que suele ponerse intermitente, pero deben estar presentes los 12V para activar el relé y deben estar los 5V en el pin 42 del micro porque sino el power que ordena el micro no es posible.
Repito, si están los 12V en el pin del relé y los 5V en el pin 42 del micro, prueba cambiar Q107, puedes hacerlo mas fácil para probar, puentea el colector con el emisor del Q107, así el TV arranca directo tienes que tener en cuenta que el power queda anulado, si así funciona, la culpa es de Q107 o el micro no lo excita como corresponde, suerte.

La perdida de MAT del fly-back (cable o ventosa) solo puede afectar el TV cuando esta funcionando, no antes de encender.
Una vez solucionado el problema de encendido aleatorio, si no puedes aislar al fuga se recomienda reemplazar el fly-back.

Por ahora la falla es la conexión del relé.
Los switches resistivos puede hacer que falle o se bloquee el micro, pero en este caso el teclado es implementado por medio es una matriz de barrido, no es una escala resistiva (como en los TV mas modernos), tienen que estar muy mal los pulsadores para bloquear el sistema y lo harían de forma constante.

Te queda la excitación (micro) y la salida (transistor, relé, y +B del relé).
Si el micro esta correctamente alimentado 5V en el pin 42 cuando das la señal de power (teclado o remoto), el pin 22 del micro debe cambiar de estado y la tensión resultante debe ser mayor a 0,7V si es menor no hace conducir al transistor. Entonces si en el pin 22 tienes mas de 0,7V cuando das la orden de power y baja a cero cuando vuelves a presionar (para apagar), esta bien el micro. Habías mencionado que tenías 0,9V, así que el micro esta bien.

No has mencionado nada de la resistencia R150 si esta presente o hay un puente de alambre.
No debes cambiar ninguno de los transistores de las fuentes porque las dos funcionan bien y si te pones a cambiar por cambiar el TV pasa de "encendido aleatorio o no encendió mas después que salio humo...
Seguimos en el relé y ahí esta "pobre" la excitación del transistor (aquí se ve la importancia de la ganancia y de calcular bien al I de excitación) o la bobina (el relé mismo) necesita mas corriente para trabajar seguro, fijate que la alimentación de los "12V" (16V reales) no es directa de la fuente, hay una resistencia, R827, de 68Ω/1W en serie, entonces retira el zener , puentes R150 (si esta con una de 22Ω) y prueba con otros valores para R827. También puede levantar el extremo que va la fuente (D811) y conectar una fuente externa regulada a 12V y ver que sucede, si no conecta, subes el valor hasta que lo haga de forma normal e inmediata, esta claro que con menos de 12V se pone mas difícil así que debe ser un valor mayor a los 12V, no pases por arriba de los 14V.
De hecho si tienes una fuente regulable de 0 a 15V puedes desconectar de la red el aparato y trabajar con esa fuente externa y probar entre 12V y 15V y ver cuando se pone mas "duro" de cerrar sus contactos el relé. Y no olvidar que puede tener fallas en el bobinado del relé, así que ten uno nuevo a mano para repetir pruebas.

Saludos.

jr2003 escribió:
"Repito, si están los 12V en el pin del relé y los 5V en el pin 42 del micro, prueba cambiar Q107, puedes hacerlo mas fácil para probar, puentea el colector con el emisor del Q107, así el TV arranca directo tienes que tener en cuenta que el power queda anulado, si así funciona, la culpa es de Q107 o el micro no lo excita como corresponde, suerte."

Cambie Q107 y sigo con el problema, puenteo colector con emisor o base con colector y el TV enciende.
Lo que se me ocurrió es dejar puenteado colector con emisor y apagar y encender el TV desde el botón de power principal...yo se que no es como debe funcionar el TV pero uds sabrán decirme si esto me acarreara algún problema.
No tengo el control remoto, pero supongo que de esta manera no se podrá apagar desde el control tampoco ¿no?.
¡¡¡Saludos!!!

Si quitas el puente de Q107, al dar power, ¿cuál es la tensión que mides en el emisor de Q107?
¿Probaste de quitar R150 y colocar un puente en su lugar como te sugirió Dardo?
Si el relé cierra bien deben de aparecer los 300V sobre C806 que es filtro de la fuente principal.
Si reemplazaste Q107 y R150 esta correcta o esta con un puente, la tensión de colector de Q107 sería bastante menos a 11V, diría que entre colector y emisor la tensión es 0V, solo se tomaría en consideración la caída sobre R150 que será muy baja ya que el relé necesita los 12V sobre su bobinado para cerrar correctamente.

La verdad muchachos que ya probé de todo, cambie la R150 por un puente, cambie Q107, probé con una fuente externa.
Solo me queda probar con otro micro... pero la verdad que no tengo, así que lo dejare así por ahora.
Lo único que se es que enchufando y desenchufando unas cuantas veces el TV en una de esas enciende, y desde ese momento puedo encender y apagar desde el preset de power cuantas veces quiera... cuando corto la energía desde el botón principal o desenchufo el TV, debo repetir el procedimiento antes descripto.
Así que lo dejo a un costado y cuando tenga mas tiempo me pondré de nuevo y buscare un micro para probar y también una memoria, dicho sea de paso lleva una memoria TC89101P, que no se si conseguiré y podre grabarla con Ponyprog.
Saludos y Muchas Gracias por la ayuda.

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No dices cual es la tensión en emisor de Q107 cuando esta activado el power.
Tampoco dices si cuando se cierra el relé aparecen los 300V en C806.

Puentear el relé puede dejarte sin protección ante fallas en la carga.
Este chasis no usa la memoria para guardar ajustes de geometría de imagen o de otros parámetros.Solo se guarda la información del último canal sintonizado, canales memorizados, niveles de imagen y volumen.
Para los ajustes se usan los presets (geometría, croma, AGC, etc).
Usualmente en el pin 22 del micro la tensión sube a unos 4,5V en modo On, y eso te deja unos 0,8V sobre la base del Q107 y eso alcanza para hacerlo conmutar al relé.
Si con una fuente externa de 12V y el resto del TV desconectado de la red no logras que trabaje bien el relé, entonces el problema esta en esos elementos. No has mencionado si has revisado el relé o lo has reemplazado.

Saludos.

Dardo70 escribió:
"Usualmente en el pin 22 del micro la tensión sube a unos 4,5V en modo On, y eso te deja unos 0,8V sobre la base del Q107 y eso alcanza para hacerlo conmutar al relé.
Si con una fuente externa de 12V y el resto del TV desconectado de la red no logras que trabaje bien el relé, entonces el problema esta en esos elementos. No has mencionado si has revisado el relé o lo has reemplazado..."



Hola Dardo... el relé lo cambie pero igualmente el que tenía estaba bien, lo medí con el tester y lo testee con la fuente regulada.
Leí por ahí que el C808 (470pF/2KV) era el responsable de fallas en el encendido, en este mismo modelo de TV... te acordás que yo lo cambie porque estaba partido en las dos caras y le puse un 272/2,5KV... quizás debería conseguir uno de 270pF y probar.
Jr2003 cuando cierra el relé el tv funciona bien, el tema es lograr que cierre.
Ahora lo deje para retomarlo mas adelante con mas tiempo y cuando consiga el capacitor.
Saludos.

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Si es así, debes poner toda tu atención en la fuente de baja, la stand-by, la que alimenta al relé y al micro, en algún momento debe fallar, y no te entrega los 12V para el relé y los 5V para el micro, el circuito compuesto por Q803, Q804 y Q805, mas T803, revisa si no hay soldaduras defectuosas, frías ó agrietadas, revisa C805 (10uF/50V).
Cuando no funciona la primera tensión que debes verificar es sobre + y - del puente D820.
En paralelo con la bobina del relé hay un 1N4148 = D121, ese suele tener fugas, especialmente si sufre el golpe de una tormenta eléctrica, en caso de dudas cámbialo.
Recuerdo que en un caso de una tormenta, que estropeó T803, le coloqué un transformador de 12V rectificado y filtrado,puedes quitar D820, el transformador lo conectas a los 220V que tomaba D820 y los 12V sobre C827.
También puedes quitar T803 y colocar el secundario del transformador de 12V en el lugar del secundario de T803 que ya está rectificado y filtrado, lo hice hace mas de 10 años y aún está funcionando.
Suerte.

Si la fuente primaria o de stand-by genera 12Vcc a 16Vcc, entonces no hay fallas en la fuente. No hay que tocar por nada ahí.
Si probando con una fuente externa de 12V siguió la falla o encendido aleatorio, no es la fuente original. Y ahora sabemos que tampoco es el relé.
Hay que seguir trabajando con la excitación y el "driver" del relé.

El capacitor de 271 es igual 270pF, el de 272 es igual de 2700pF o 2,7nF (o sea, 10 veces el valor adecuado). Y si es el C808 el valor de fabrica es 470pF/2KV.
Como este elemento trabaja en la red de snubber, lo que puede ocasionar es que a la larga se dañe el STR58041 o STR59041 por algún pico de tensión no filtrado. Este elemento soporta mucha potencia por eso se daña y al producirse esto deja sin filtrar las sobre-tensiones o pulsos o espurios de la red y propios, en consecuencia eso hace que el IC trabaje forzado y sufra un incremento de temperatura y la fuente puede funcionar por unos instantes y luego bloquearse, pero el relé debe conectar y debe haber 300V para este IC trabaje. Luego el IC puede bloquearse o no pero debe permanecer el relé conectado.
De hecho si dudas de esa fuente (yo no creo que sea responsable), retira el IC y ve si se repite la falla de conexión aleatoria del relé.
O hasta puedes retirar un terminal de R802 y eso desactiva la fuente de potencia, pero el relé debe conectar y desconectar de forma inmediata y de acuerdo a la orden dada, ya sea desde el teclado o desde el remoto.

Entonces vuelves sobre la señal de excitación y el driver.
Asociado a la base del transistor Q107 esta el circuito de protección conformado por Q806, A807 y Q808, ahí hay elementos que pueden fallar y enviar a masa parte de la tensión de excitación, revisar R839, D110, Q807, D813 y D821.
Descartando eso, vamos a simular la señal de excitación, para eso debes desconectar el terminal de R105 (4K7) que va a al micro (pin 22) y con la R802 desconectada y trabajando con la fuente original de stand-by del TV vas a polarizar con 5V el extremo libre de la R105 y ver como actúa el relé. Esos 5V los obtienes de la salida del regulador de 5V (pin 3 de I802), utilizas un cable con pinzas cocodrilos. Al polarizar debe conmutar el relé y dejar pasar la AC para la fuente conmutada de potencia, al retirar los 5V debe abrirse los contactos del relé.
Así de simple. Si funciona todo bien entonces el micro debe estar entregando una tensión baja que hace que funcione de forma aleatoria.

Saludos.

Eso haré y luego comento (la semana que viene). La verdad que un espectáculo lo de Uds. ¡¡¡Muchísimas Gracias!!!.

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El cliente siempre miente!!!..y seguro dirá..."debe ser una pavada"!!