Hola a todos:
Es mi segundo post, y bueno quería hacerles una consulta que por ahí ya tienen la respuesta, me llego un tv Samsung CN-5314W con la falla de que no encendía, creyendo fielmente a que podría ser el fly-back, procedí a cambiarlo y no mejoro nada, les comento que ni siquiera el LED piloto de que esta con tensión de 220V me enciende.
Revise el +B y tengo 125V en la salida de 180V también me encuentro con 135V y en el transistor horizontal 130V, pero, he aquí en las lineas de 16,5V y las de 24V nada de nada, pienso yo que por ahí me he podido equivocar de fly-back el modelo que he comprado es el FCM20A015, desde ya muchísimas gracias a todos los que puedan aportar y compartir de sus conocimientos y experiencias.

Les comento que ya hice que encendiera el tv, era un pin cortado del cristal del microcontrolador.
Bueno ahora tengo otro inconveniente y es que recalienta el transistor de salida horizontal, no he llegado ver hasta donde ya que tengo miedo de que quede en corto, agradecería su ayuda, por ahora seguiré buscando, cualquier cosa aviso.

¿Pero hay imagen?
Si es así, ¿el tamaño del cuadro de imagen (altura y ancho) es correcto?
El transistor es de buena calidad y procedencia (si es de mala calidad o remarcado puedes tener problemas de temperatura que lo ponen en corto con el tiempo).
La tensión de fuente y su filtrado son correctos, el ripple también puede traer problemas.

Saludos.

Les comento que no tengo osciloscopio, creo haber reparado el oscilador ya que no calienta en si el transistor horizontal.
Lo malo es que no conseguí el original creo que era el D5072 y termine con un D1556, hasta ahora todo bien esa parte, pero el tv sigue sin encender y solo tengo el LED amarillo encendido constantemente, encontré un capacitor C418 de 1uF/250V seco, o sea abierto lo reemplace y nada, tal vez se esta protegiendo, ¿qué me sugieren?

A ver, le cambié capacitor de 1uF/250V, fly-back, transistor de horizontal, cristal del micro, y sigue igual.
¿Qué es lo que hace?, cuando lo conectas a los 220V de la red domiciliaria enciende el LED amarillo, luego presionas el de canal para que encienda y se apaga el LED amarillo por 3 segundos más o menos y vuelve a encenderse, ayuda! Y gracias.

Las tensiones auxiliares del fly-back (16V y 24V) van a aparecer cuando el fly-back oscile y estas tensiones sean rectificadas.
Si el fly-back no oscila, o no trabaja la salida horizontal, no hay tensiones auxiliares.
La tensión de fuente horizontal ¿de cuánto es? ¿125V o 135V?
Identifica el chasis, así se puede trabajar con un diagrama.
Mencionaste que cambiaste el fly-back pero no sabes si es el correcto, con el nombre del chasis podremos determinar eso.
Por ahora dinos si la salida de video usa transistores o integrado/s (tipo TDA610x), si es con IC/s puedes tener un corto en la salida de video y eso bloquearía el funcionamiento del TV.
También puedes tener un corto en vertical.

Bueno, con el nombre del chasis te buscamos un diagrama y podemos darte una mejor orientación.

Saludos.

Gracias por su pronta respuesta, les comento que la salida Horizontal desde el fly-back es de 135V.
El chasis en cuestión es un P63SA que adjunto diagrama, en el mismo diagrama dice que es el correcto digo lo del fly-back de 21" no estoy seguro lo del IC de video pero si veo los transistores de salida del mismo, en el zócalo del cañón, el problema de que no oscilaba era la resistencia de entrada de +B que se había abierto, no cuento con una de 0,47Ω y le puse una de 0,5Ω espero que no sea problema.


Chassis P-63 SA/SB
Noblex 20T697D

El LED sigue estando amarillo, lo tengo con el circuito en serie para no destruir el ultimo transistor horizontal, no tengo conectado el PTC o sea que un corto tengo, pero no lo puedo aislar como para saber donde esta, ¿alguna idea?

Estoy estudiando el circuito, aguarda un momento y vuelvo a postear.

Bueno, la salida es con transistores, así que no hay IC de video en corto que bloquee el funcionamiento.
De todos modos controla que el rectificador D402 no este con perdidas y que el capacitor electrolítico C416 no este con fallas o vaciado.
El +B horizontal sería de +125Vcc, en vació, en este chasis tiende a subir unos cuantos voltios, y no es raro que llegue a 130 o 135V... pero lo normal es 125Vcc. Ademas solo se puede regular bien con carga, si moviste el preset VR801 (2K), trata de dejarlo en su posición original.
Si tienes dudas de la regulación, extrae la R826 (queda sin alimentar la salida horizontal) coloca una lampara incandescente de 60W como carga simulada y ve si puedes regular a 125V.

Sobre la R826 (la 0,47Ω/1W metal film), no hay problema que sea de 0,56Ω, en realidad esta resistencia actuá como elemento de seguridad (tipo resistor fusible o fusistor). En estos chasis cuando se ponen en corto la salida horizontal se abre dicho resistor.
Para que oscile también debe estar alienado el TDA8361E en su pin 36 (unos +8Vcc).

Si todo esta bien, controla el +B que no exceda los +125Vcc, puedes hacer una prueba (creo que debería arrancar sin problemas).

Saludos.

Como hago para chequear y estar seguro de que es el yugo, digo, hay alguna prueba confiable, me ha pasado con los monitores TRC de PC también, y bueno como ustedes están en el rubro por ahí conocen algún truco si no les molestaría compartir de sus experiencias.

Suponiendo que el bobinado horizontal del yugo este con fallas y eso te bloquee el funcionamiento del tv, la forma más rápida de comprobar o descartar esta teoría es desconectar uno de los cables (rojo o azul mayormente), de esa manera el bobinado con fallas (en supuesto) queda separado del resto del circuito.
El tv encenderá, generará MAT y se vera una linea vertical centrada blanca o azul (video mute) desenfocada. El tv funcionara durante unos segundos y luego se protegerá (detectara la falta de barrido horizontal).

La otra forma es el reemplazo directo por un yugo de "prueba", se coloca un yugo por otro y se enciende el tv como sabemos que el yugo de prueba funciona correctamente si no enciende el tv quiere decir que es otra causa ajena al bobinado del yugo.

Luego te queda la medición del bobinado, que es una inductancia, utilizas el instrumento adecuado o un probador de bobinados y si hay una falla muy grave dará aviso. El problema esta en que estos probadores de bobinados (yugo o choppers y otros bobinados más), suelen trabajar con tensiones bajas (ya sean equipos de mesa o portátiles) y someten al bobinado a pruebas de oscilación o se envían pulsos pero estos son de baja tensión, y el bobinado en el mundo real trabaja con centenares de voltios y picos de corriente elevados.
Entonces con unos 12V y 100mA máximos una perdida de aislación tal vez pase desapercibida pero con unos 600V y 4A de pico esa perdida es desastrosa... O sea que lo mejor es una prueba dinámica (en condiciones reales con tensiones de trabajos reales).

Generalmente si el bobinado horizontal del yugo esta mal, tienes una falla en la geometría del cuadro de imagen, es decir que lo veras reducido, con efecto almohadón, efecto copa de champagne, trapecio, etc, (y puedes tener perdida de convergencia) ademas el transistor de salida horizontal calienta en exceso en cuestión de segundos. Si el bobinado esta en corto directo, el tv intenta arrancar y se bloquea de inmediato (desconectando un cable sales de dudas, como se explico más arriba).


Saludos.

Un paso hacia atrás, encontré el zócalo del yugo sulfatado, procedí a limpiarlo y ahora vuelve a calentar el transistor horizontal son 4 segundos y se pone en corto, tengo que revisar o directamente cambiar todo componente en la etapa de excitación de oscilación horizontal driver: en realidad estoy mirando con muy mala cara el jungla, ¿podrá ser éste?, pero bueno, ya veremos, jeje.

Otra vez cambie el transistor horizontal, esta vez por un D1555 ya que no tengo mas repuestos, y creo que es el ultimo, revise de nuevo la etapa driver y nada, en la pata que me preguntaste Dardo tengo medio voltio, ¿o puede ser porque se esta protegiendo?.
Otra cosa, lo estoy probando con el circuito en serie con un foco de 100W, {este, al conectarlo a la red eléctrica enciende gradualmente el foco y luego va en aumento hasta que queda encendido en su total luminosidad. ¿Puede ser tan difícil?

Otro tips, antes de poner en corto el ultimo D1556 lo conecte sin la ficha del yugo y se escuchaba un bloqueo electrónico, luego al conectar dicha ficha me di cuenta que el D1556 ya estaba en corto, aclaro por si esto podría ayudar.

Puedes tener el fly-back en corto, o los capacitores de sintonía (serían C411 y C412) abiertos o con fallas de intermitencia.
La otra posibilidad es que la tensión de fuente sea demasiada elevada. ¿La has probado con carga simulada para ver si regula en 125Vcc?
Sobre el sonido a fuente bloqueada (un silbido continuo o entrecortado), controla el filtrado y que el diodo rectificador D806 y el diodo avalancha D814 no estén en corto.
Primero debes obtener una tensión de 125V regulada y estable, confiable, luego sigues con la salida horizontal.
Hasta ahora nunca un jungla TDA8361E me causo esa falla de ponerme en corto transistores de salida horizontal, menos con un transformador driver separando ambas etapas (si me lo han causado, fly-backs, yugos, tensión de +B elevada, mal filtrado, TRC con fallas).

Saludos.

Me explicas el procedimiento para hacerlo con carga simulada, digo así posteo los resultados, gracias y disculpen mi ignorancia.

Para realizar esto desconectas la salida horizontal del equipo, puedes levantar algún puente en serie entre el +B y la entrada del fly-back, extraer el transistor de salida horizontal o en este caso lo más sencillo es levantar la resistencia R826 (0,347Ω/1W), ese deja sin trabajar la salida horizontal, entonces conectas una carga simulada (un banco de resistencias o una lampara incandescente).
El banco de resistencias es un elemento poco común entre los técnicos reparados, así que casi siempre se utiliza un portalámpara con dos cables que se conectan al tv.
La lampara puede ser de entre 40W a 100W dependiendo de la potencia de la fuente a probar.
En este caso, con un lampara de 60W alcanza y sobra.
Conectas un terminal a la masa aislada del circuito y el otro terminal al cátodo del diodo D806, en paralelo conectas un multímetro analógico en la escala apropiada (igual o mayor a 200Vcc) y enciendes el tv y lees el voltaje obtenido (debería estar cercano a los 125V), entonces pruebas ajustar la fuente un poco por debajo o por arriba (para ver si el ajuste tiene rango).
La variación del voltaje debe ser proporcional al ajuste en el preset VR801.
Si notas que variando el preset de punta a punta no hay variación en la salida, la fuente no regula correctamente. Si notas que solo regula hacia arriba y que arranca con un voltaje mínimo de digamos 130V, indica que tampoco esta regulando bien.
Si cuando conectas el tv a la red ves que la aguja del tester analógico se dispara y no se detiene en el valor correcto (por ejemplo 125V) sino que sigue subiendo el voltaje, quiere decir que la fuente esta generando en exceso y pero aún, sin control durante el arranque.
Por el contrario si ves que la aguja se desplaza rápido pero a mitad de camino comienza a frenarse y termina quedándose estática sobre el voltaje ajustado quiere decir que regula bien.

Saludos.

Pd: cuidado donde apoyas las manos, recuerda siempre que estas trabajando con voltajes potencialmente peligrosos.

Hola de nuevo, les comento que he hecho lo que me sugeriste Dardo, y los resultados son estos, la única variación es que en lugar de una lampara de 60W lo he hecho con una de 100W ya que era lo que tenia; por lo demás todo lo que me dijiste supuestamente correcto no hay fugas, la fuente regula bien, la variación la hace bien, desde 117V mínimo a 130V máximo, variando lo he dejado en 125V exactos, pero al conectar el horizontal sube a 135V como que es sobre exigida la fuente por otro problema.

Lo que aún me extraña es que sigo sin tener los 8V de salida horizontal, o sea en la pata 37 del TDA8361.

En el pin 37 no vas a tener 8Vpap vas a tener un señal de menor amplitud (menor a 1Vpap), en el pin 36 si debes tener unos 8,2V para que el oscilador trabaje.
Sobre el voltaje de fuente, es raro que se eleve. Recuerda utilizar la carcasa metálica del sintonizador para referencia de masa, si usas un disipador y este no esta mal la lectura da resultados erróneos.

Saludos.

No tampoco Dardo, también tengo 0V en esa pata del TDA8361.

Por eso no enciende, la fuente genera y alimenta la salida pero no trabaja el oscilador horizontal. Revisa el circuito y ve ve como se alimenta el pin 36 del TDA8361. Hay un zener conectado a masa en ese pin, revisa que no este en corto.
La alimentación es suministrada por la fuente de potencia a través de una "llave electrónica" implementado por los transistores Q802 y Q804, revisa que todos estos elementos estén bien.


Saludos.

Tengo 7,5V ¿o tienen que ser 8V exactos?, estoy con una duda, si en este caso muy en particular fuera el TDA8361, ¿cómo podría cerciorarme de ello?, tal vez levantando la pata 37, dice si esta en mal estado él aparecerían de pronto los 8V y le dejo de echar la culpa al pobre jeje, que feo problema la verdad es que nunca me he topado con nada igual, ahora lo que no veo son los voltajes en la salida desde el fly-back, o sea los 16,5V y los 24V.

A ver, te repito que esas tensiones las vas a tener cuando oscile la salida horizontal, es decir cuando el fly-back trabaje (conmute el bobinado primario y se induzcan tensiones en los bobinados secundarios).
Con 7,5V tienes tensión suficiente para funcionar el oscilador.
Revisa que salga el pulso, es difícil si no tienes un osciloscopio puedes usar una sonda de Vpap para ver si hay pulsos, revisa las pistas de impreso entre el pin 37 y el transistor excitador (Q401) y los bobinados del transformador excitador. O sea lo reparas como a cualquier otro TV.

Saludos.

Tal vez no es lo mejor que he hecho, pero paso a comentarles que sigue todo igual, en si me sature demasiado y terminaron quemándose mis libros, por ahí es como todos dicen y un osciloscopio seria la respuesta, pero en serio, esta fuera de mi alcance.
Por ahora, he encontrado para hacerme de una sonda que supuestamente reemplazaría al osciloscopio en mínimas cosas → adjunto archivo, y espero su opinión sobre el proyecto, he encontrado como hacer uno con la placa de sonido de PC, pero la verdad es que creo que es muy riesgoso, en cuanto al tv sigue todo igual, no voy a dejarlo ya que seria imprudente de mi hacerlo, es como una batalla perdida.
¿Por qué? dirán, no se si solo a mi, pero a veces me pasa de recordar muchas cosas de no haber podido reparar y es como algo molesto, y como el tv es mio solo quería repararlo para venderlo ya que tengo un JVC pantalla plana y bueno hace falta el dinero, ya me fui por las ramas de nuevo...
En fin espero sus aportes he medido la memoria, podría ser también, en si todo empezó creyendo que era el fly-back, lo cambie, nuevo de MARPLA luego de ver que eso no era, revise pata por pata y me encontré que el cristal RX01 tenia una pata oxidada y cortada, y de ahí todo lo que saben es como que se empeorado el problema jeje Dardo desde ya muchísimas gracias y si tenes mas pautas para darme yo te sigo y bienvenido todo aquel que quiera participar saludos.

Debes controlar que la fuente genere, por lo que mencionas lo hace.
Asegurate que esa tensión llegue a la salida horizontal y alimente el colector del transistor de salida horizontal y al driver.
Revisar que el oscilador este alimentado (lo estaba), y medir si hay pulsos en la salida (pin 37), utiliza la sonda, y mide si estos pulsos llegan a la base del transistor de salida horizontal.
Y luego vemos como se continua con la reparación.

Saludos.