En realidad la fuente no se bloquea, el sistema de control del back-light esta sensando la I que consumen los LEDs, al abrirse uno, la falla mas común, deja una rama sin alimentar pero el sistema puede funcionar (la iluminación decae en el sector de la pantalla iluminada por esos LEDs). Al abrirse mas de una rama la I sensada no es la misma, difiere mucho del valor esperado y el sistema del back-light entra en protección. No se bloquea la fuente ni se apaga el TV. La fuente sigue generando sin problemas. Por eso están los 12V. El LED de stand-by en realidad es como muchos diseños de Philips, confuso, el pulsador ubicado sobre el panel sería el de Power general, usted puede encender y apagar el TV desde el control remoto pero solo apaga el TV desde el panel frontal con ese único pulsador. Si la falla solo esta en el back-light usted puede ver con poca iluminación ambiente la variación de las imágenes sobre la pantalla del LCD, esto es porque el LCD y trabaja como un obturador (es decir abre y cierra permitiendo el paso de la luz del back-light) y en esas circunstancias la poca luz desde afuera que penetra se refleja en el filtro posterior (interno) y puede verse algo muy difuso, eso te indica que hay video solo falta iluminación, en éste modelo hay pocas ranuras para iluminar desde atrás con todo armado. Te queda desarmar el panel y colocar el LCD como indica la fotografía o intentar ver con poca iluminación como te indico. Desarmar un panel y manipular el LCD implica mucho cuidado y planificación, es muy frágil y quebradizo. En pantallas de este tamaño o mayor hay que evitar que se forme una comba o podría colapsar por su propio peso.
Cuando un LED se pone en corto a masa la I sensada es incorrecta y hay un consumo mayor y el sistema vuelve a detectar anomalía y se bloquea la generación de la tensión del back-lihght pero no la fuente de 12V. De hecho esos 12V se elevan a unos 18V para los LEDs y salen por los terminales de LED+ y LED-, los 18V ingresan al terminal LED+ pasan por las tiras de LED y retorna por el terminal LED- que no va a masa, va al terminal de Source de un MOSFET cuya Gate esta controla por el DIM por medio de una señal PWM. Esos 18V son constante y estables y la I sensada ayuda a mantener una corriente también estable lo que redunda en un brillo uniforme.
Las tiras (3) contiene 6 LEDs cada una (18 LEDs en total). A su vez cada tira tiene dos sub-conjuntos de 3 LEDs en paralelo. O dicho de otra forma imaginen 6 columnas en paralelo de 3 LEDs cada una. Y estos LEDs a diferencia de otros back light a LEDs y siguiendo con la tradición de Philips de hacer todo distinto a los demás, trabajan con 6V, no con 3V o 3,5V. Entonces 3 LEDs en serie y cada uno con una tensión de umbral de 6V nos da la tensión real de back light: 18Vcc, esa tensión es la que debemos medir entre los terminales LED- y LED+, no entre LED+ y GND.
Si la falla es en el back-light el resto del TV esta funcionando normal, es decir responderá al remoto, podremos encender y apagar, cambiar de canal y oír el audio del canal sintonizado. Esto si el TV esta en modo TV, si estaba en modo USB, A/V o HDMI y no hay nada conectado a esas entradas no oiremos nada y podemos creer que el TV no funciona nada. Además este TV recuerda la última posición y función realizada, si fue apagado desde el remoto estando en modo TV, al conectarlo a la red quedará en stand-by y en la función TV. Si fue desconectado de la red en modo A/V, al enchufar a 220Vac encenderá enseguida e irá a la entrada A/V. Lógicamente sino tenemos imagen no podemos ver el menú ni el OSD, la opción que hallé es usar un remoto RC-125 y presionar la tecla TV-A/V y así pasamos a modo TV de forma directa sin tener que navegar por un menú que es confuso hasta cuando se ve...
Una particularidad que desconcierta es que tenemos unas 6 filas de LED conectados en paralelo, cuando se daña 1 o 2 es probable que trabaje, al llegar a 3 dañadas el sistema se abre, pero durante la secuencia de inicio vemos el logo de Philips y luego pantalla negra (el back light se bloquea) y audio del canal sintonizado (si estaba el TV en ese modo), entonces al ver el logo descartamos fallas en el back-light mismo, pero a diferencia de los Samsung u otros modelos que usan los LEDs en serie (basta uno solo para abrir el circuito) en éste sistema al tener varias tiras en paralelo, durante la rutina de prueba inicial se alimentan los LEDs con baja tensión y baja corriente (se muestra el logo), se sensa dicha corriente y si es diferente a la esperada se bloquea el back-light. Como ya entenderán se puede hacer esto porque Philips diseña sus conexiones de forma mixta (3 LEDs en serie y las tiras de 3 LEDs cada una en paralelo entre sí) es decir pueden dañarse una tira, 2 tiras y hasta 3 tiras pero le queda aunque sea otra más y si estamos atentos durante el encendido veremos aproximadamente donde (ubicación en pantalla) hay menos luminosidad y ya sabremos que puede estar pasando. Es muy raro (raro, no imposible) que se dañen todas las tiras.
Para sacar uno de estos LEDs sin romper, lo mejor es soldadora de aire caliente, boquilla cerrada, un par de segundos a mas de 500°C sobre los laterales donde estarían los terminales y a estar atento porque salen volando. Si están abiertos, ya no sirven, se puede recurrir a la fuerza bruta...
Saludos.
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