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NotaPublicado: Mar Sep 11, 2018 7:43 pm 
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Hola amigos hoy me trae este TV de marca LG, modelo 42LA6130, que funciona un rato y luego se apaga, pero el sonido continua funcionando.
Después de revisar la fuente de alimentación, (placa power) no he encontrado nada raro, es mas aun cuando enciende el LED de encendido esta funciona en mas de 220V a la salida de los LEDs
Pues bien yo piense que es seguro era la fuente, pero no, ésta está correctamente, así que ya no se que hacer.
Bueno si, tengo que desarmar y buscar uno o unos diodos que están haciendo este problema.
Ya que la tira de LED viene de 6 y esta partida en dos mitades, y otra pregunta, ¿Cuáles son los diodos que usa? es el 3535 de 6V/2W, ¿o utiliza otro?.
¿Cómo lo identifico al diodo si es ese o es otro?, ya que yo estuve hurgando en Mercado Libre y ahí te venden las tiras, usadas y los diodos nuevos, así que me parece que hay muy poco que pensar, gracias por su tiempo y espero una pronta respuesta, un abrazo.


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NotaPublicado: Mié Sep 12, 2018 6:55 pm 
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Lo que me olvide de comentarles es que si lo ilumino con una linterna, se ve la imagen en este TV, así que yo creo que son las tiras de LEDs las que me traen este problema, no se, y por eso se los estoy consultando.
Saludos.


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NotaPublicado: Mié Sep 12, 2018 7:34 pm 
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Por otro lado tengo una tensión de 221V en la salida de los LEDs y tiene cuatro cables, dos blancos, uno de cada lado, y eso cuando esta conectado, al ficha y del otro lado solo tengo entre 90V y 85V, y los dos negros están en el medio, porque en la placa figura que tiene que tener una tensión de 157,5V, eso es lo que me figura en las indicaciones de la placa.
Cuando desconecto la ficha, la tensión se mantiene en los 221V y del otro lado de la ficha es 0V.
Así que yo no se pero por lo que puede observar en you tube, se trata de las tiras de LED, pero no lo se, solo necesito que alguno, me lo confirme.
Saludos.


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NotaPublicado: Jue Sep 13, 2018 7:57 pm 
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Hoy hice o mejor dicho arme un probador de tiras de LED y ante mi asombro, funcionan, lo que no se bien si todas, pero que se iluminan, se ilumina.
Es decir, no es el problema de las tiras, pero ¿dónde esta realmente el problema?.
La tensión medida en las tiras es de 167V, pero solo la mitad, ya que no logro encenderlas si las colocas a los extremos, ya me esta volviendo loco, y lo mas triste, ya no se donde mas buscar.
Así que les ruego por favor alguien se apiade de mi, y me de una ayuda, se los voy agradecer eternamente.
Saludos.


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NotaPublicado: Vie Sep 14, 2018 11:46 am 
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Bueno, voy a intentar orientarlo y ojala le sirve de ayuda y no para confundirlo, pero con esto de las tiras LED es como decía el poema del Cid Campeador
"Y mi espada mal regida,
te dirá en mi brazo diestro,
que nadie es maestro,
de esta ciencia no aprendida..."


La falla que menciona, es casi seguro un LED con fallas (si, uno solo basta y sobra) o varios LEDs en una o mas tiras de LEDs. Hasta ahí no hay problemas, ambos somos hombres adultos y maduros, hijos de la provincia de Santa Fe, ningún LED o tira de LEDs nos asusta... el problema es la pantalla... Hay que desarmarla ya sea para confirmar si usa LEDs de 3V o de 6V y luego para repararla (reemplazar los LEDs dañados).
Ahí radica todo el embrollo de esta tecnología de iluminación, que demostró tener un índice de fallas mas elevado que las CCFLs.
Usted menciona que con su probador se ilumina la pantalla, lo mejor para hacer esta prueba (con alimentación externa de los LEDs) es hacerlo con señal conectada (imagen) y así se puede ver si se ilumina de forma pareja la pantalla o hay zonas oscuras.
Las zonas oscuras señalan la falla en la iluminación, ya sea LEDs abiertos o en cortocircuito.
Demás esta decir que los las tiras de LEDs no se conectan a GND de forma directa sino a través de un MOSFET o IC driver que controla, regula y ajusta la I que circula a través de la tira de LEDs. La medición de debe hacer entre los terminales VLed+ y VLed- (o el nombre que le ponga el fabricante). Un cable lleva la tensión a las tiras y el otro cierra el circuito y lleva la tensión al sistema de conmutación que cierra el circuito a masa (GND). En sus caso LG divide la iluminación en dos sectores superior e inferior pero si falla tan solo un sector se anula el funcionamiento en ambos por igual.

La alimentación original esta controlada por una fuente de tensión fija (en su caso 157V) y una corriente constante, esto es porque los semiconductores varian su resistencia dinámica al aumentar su temperatura y su temperatura aumenta al circular corriente (como ve es un ciclo que se retroalimenta), entonces se fija una I constante. Pero igual se dañan los LEDs.

Cuando el sistema detecta que la I es anormal (mas baja o mas alta, ya sea por LED abierto o LED en corto) intenta encender y corta porque detecta que un LED o una tira de LEDs esta mal, y queda la pantalla oscura y sigue el audio, o en algunos LGs titila la pantalla.

Cuando usted alimenta con una fuente externa que tiene una limitación de corriente "gruesa" el sistema arranca forzado es decir hay un LED en corto en una tira y otros dos abiertos en la otra pero como no hay un sistema de sensado los que pueden funcionar lo hacen y usted tiene algo de iluminación y eso lleva a confusiones, ¿Serán las tiras de LED?, ¿será el diver?, ¿será la fuente que alimenta los LEDs?

Por eso si usted detecta que al alimentar de forma externa el back-light y con imagen hay zonas oscuras sobre la misma zona de pantalla sin importar que imagen sea, tiene usted fallas en el back-light mismo y por eso la electrónica de control corta el funcionamiento.

¿Por qué sube la tensión tanto?
Porque el sistema tiene que mantener una tensión constante (es una fuente step -up) pero como la línea de retorno no recibe el resto de tensión de la tira de LED (ya sea que este desconectada la ficha o abierto un LED), el sistema interpreta que la falta de I  de sensado se debe a que no hay suficiente tensión que permita superar el umbral de conducción de los diodos y por eso genera mas voltaje hasta que la protección corta la generación o la deja intermitente.

Para saber que tipo de diodo usa se debe desarmar la pantalla y medir la caída de voltaje entre los terminales de un diodo LED que si funcione, esto se puede hacer alimentado al diodo con una simple fuente de 3V (dos pilas en serie) y una resistencia de 220Ω, muchas veces hay que raspar un poco la cobertura de pintura blanca que tiene las tiras, ya que los diodos al ser SMD no siempre tiene terminales expuestos.
Si con 3V no enciende es un diodo de 6V, luego hay que tomar la medida (usualmente en milímetros), y recuerde que los hay del tipo cuadrado, rectangular, de 1W y de 2W y del tipo blanco cálido y blanco frío (los TVs usan blanco frío) aparte de 3V y 6V.
Por ejemplo el 35x25 es de 3V/1W, el 35x35 es de 6V/2W, casi siempre los de 6V son de 2W. Y los venden así. Por 35x35 nos referimos 3,5mm por 3,5mm de lado. Así de diminutos.

Para desarmar la pantalla yo le recomiendo explicar bien, muy bien al cliente que la única forma de repara eso es desarmar el panel, que fabrica no recomienda eso, recomienda cambio de TV (comprar uno nuevo), y que en el proceso desarme y rearme se puede dañar la pantalla LCD (se quiebra o se fisura) y es un riesgo implícito, si acepta bien, si no acepta no tome riesgos ni responsabilidades, devuelva el TV como esta.

En base a los que decida usted y el cliente (si acepta los riesgos) seguimos dándole una orientación basadas en nuestros pequeños logros y grandes derrotas.

Un saludo y un abrazo.

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NotaPublicado: Vie Sep 14, 2018 5:12 pm 
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Bien Dardo, ya les avise a los dueños y estoy esperando, que ellos me autoricen a desarmar o sino a devolverlo, así que mas tarde le aviso.
Porque yo ayer he trabajado toda la tarde para armar ese probador de tiras de LED, y ante mi asombro, encendieron, no todos porque yo para probar los dividí en medio, y así poder probar las tiras, lo que yo pude ver a través de la prueba, es que encienden todos los LED, pero solo la mitad de la ficha.
Ya se sea la primera, marcada como led + , solo hasta el medio, y la otra marcada como led - también desde la mitad así encienden todos, aparentemente, si, no lo se pero es una prueba o un diagrama muy sencillo que baje de you tube, si, por lo menos con eso se pueden probar los diodos.
Pero solo la mitad, ya que no me enciende desde los terminales como van.
Un muy fuerte abrazo, amigo santafecino.


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NotaPublicado: Sab Sep 15, 2018 3:58 pm 
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Esto es así porque con un probador externo, que no controla, y no limita la corriente de forma exacta, si hay un consumo un poco por arriba de lo normal, el sistema enciende.
Porque si tiene un solo diodo en corto el sistema del TV se bloquea, pero, el probador externo solo lo ve como un simple puente de alambre así que sigue alimentando al resto de los diodos y claro un solo diodo menos no crea una zona tan oscura sobre la imagen (solo se puede diferenciar bien con un generador de cuadros y la prueba con diferentes campos de colores uniformes).
De hecho si se pudiera ver ahora las tiras de LEDs y usted los alimentará con el sistema original vería que intenta encender y se bloquea y luego puede titilar de forma muy tenue (no se pude ver con la pantalla LCD colocada) pero no enciende de forma correcta. Pero si lo hace con el probador externo (casero o comercial) vera que encienden las tiras, aún si una tira tiene un diodo en corto.

Lógicamente si tiene un diodo abierto el sistema se bloquea, el probador externo los puede hacer encender al resto, esto es porque las tiras están conectas en paralelo y dentro de cada tira puede estar conectadas en serie y en paralelo, sin el LCD usted podría ver esto.

Hay otra falla que también se produce con los LEDs SMD que como ya le comenté tienen un tamaño muy pequeño, de hecho los terminales o pads de conexión también actúan como elementos de disipación. Así que al reemplazarlos y soldar los nuevos hay que asegurarse que la cápsula apoye bien sobre el soporte.
Ésto hace que la temperatura generada por el consumo (3V o 6V con una I promedio de 200mA) genera la suficiente potencia calórica como para tostar la placa soporte, que puede ser una simple placa fina de impreso, o una lámina plástica a modo de impreso sobre una placa también delgada de aluminio como elemento de disipación. El problema es que esa temperatura hace que a la larga se vaya carbonizando y tarde o temprano se perfora la placa de impreso o la lámina de plástico. Y eso es un corto o fuga a GND y eso activa la protección. Con el probador externo, sin limitación de I los LEDs encienden, aunque haya una pequeña fuga por perdida de aislación.

Y ahora podemos hacer unos cálculos y suposiciones, tomando en cuenta que tienes una tensión de +B de unos +157Vcc y siendo un TV de 42" es muy probable (estamos calculando, esto es probable, no exacto o comprobado) que el back light tenga unas 3 tiras de 9 LEDs SMDs cada una y los diodos de unos 6V, entonces tendrías un umbral de unos 162V (si tomamos el umbral de cada diodo en unos 6V), como vez no alcanza al voltaje de 157V, aunque los diodos ya empiezan a conducir a partir de los 5,5V, para que fuera así deberían estar todos en serie (solo habría dos cables para alimentar los LEDs).
Ahora, otra opción es que sean 4 tiras de 9 LEDs (LEDs de 6V), dos tiras superiores en serie y dos tiras inferiores en serie, quedando así unos 18 diodos de 6V o por así decirlo una tira superior de 18 LEDs y otra tira inferior de 18 LEDs y ambas en paralelo (4 cables de alimentación),  lo que nos da unos 108V  de umbral en cada tira para hacer conducir a los diodos. Como tenemos unos 157V en teoría nos sobra tensión pero tenga en cuenta que se necesita una tensión extra para mantener un rendimiento fiable y que suele haber unos 20 a 30V de diferencia entre el terminal de retorno (o -Vled) y el de GND, así que esta última opción estaría mas cerca de la realidad. Lo veremos si se desarma la pantalla.

Saludos y buen fin de semana.

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NotaPublicado: Dom Sep 16, 2018 10:45 am 
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Por si no lo descargo aquí el manual de servicio de ese modelo:

LG 42LA6130, 42LA6130-TB, 42LA613Y, 42LA613Y-TB Chassises LB31B, LB36B Televisor LED Manual de servicio


En la página 20 está una imagen del desarme del TV, le subo una imagen detallada de cosas a tener en cuenta.

Adjunto:
Panel.jpg


Naranja: los cables flex o simplemente flex conectan la señal de la T-Con a la pantalla LCD misma, desconectar primero estos flex
Para eso se debe levantar la traba, una lengüeta negra y se levanta y retira el flex. Luego quedan los impresos o flex de la LCD conviene destrabarlos, ya que una vez que se retire la pantalla LCD no debe haber nada que trabe la operación, manipular con mucho cuidado los flex son muy frágiles (evitar tironear). Luego se pone la pantalla boca arriba.
Rojo: los tornillos están por todos los lados del marco, deben se retirados todos con cuidado (y guardados en un lugar seguro).
Verde: el bisel o marco, que puede ser metálico o plástico, sostiene la pantalla LCD firme sobre los soportes de goma internos y las láminas blancas o plástico difractor (detrás de la pantalla LCD, no son visibles hasta retirarla).
Azul: Sobre uno de los laterales hay unas Tabs (o aletas) de flex, que contiene unos ICs que se encargan del "matrizado" de la señal, en las pantallas LG suelen estar sobre el lado derecho visto desde el frente o lado izquierdo y si ve la pantalla desde atrás (como la imagen) en otras marcas (como Samsung) puede haber Tabs en ambos lados. Así que cuidado. Una vez que se retira el marco parece que solo hay retirar la pantalla pero si no se sueltan o liberan las Tabs no se puede, se hace fuerza, se insiste y como resultado o se rompe la pantalla o se rompe las tabs (se rasga el soporte de impreso flexible) y eso arruina toda la reparación...
Los fabricantes suelen fijar éstas tabs con cinta adhesiva a la carcasa metálica, en algunos casos éstas cintas adhesivas son de color claro (mas visibles), en otros son de color negro y se confunden con el color del marco y uno las pasa por alto y comete errores. Así que repito, trabajar con cuidado y paciencia. Nunca hacer palancas.
Para retirar la pantalla se debe hacer como los vidrieros, usar ventosas o "sopapas", y en una pantalla de 42" lo mejor es usar mas de 4 separadas y equidistantes y éstas ventosas a su vez deben estar sujetas a un marco o estructura rígido de modo de hacer una fuerza o movimiento conjunto (evitar pandeo y flexiones). Una vez sujeta (por las ventosas) levantar la pantalla unos milímetros o centímetro para asegurarse que la misma esta libre y que la sujeción es fiable, luego se retira y se debe apoyar sobre una superficie plana y protegida por una superficie suave. Y nadie debe molestar mas a la pantalla LCD hasta el momento del rearme.
Gris: luego de esto nos queda la carcasa metálica. Hay un contramarco o marco interno que retiene las láminas difractoras y filtros de luz, retirar el marco solo exige destrabar unos soportes o trabas plásticas (la mitad suele salir fácil la otra o se rompe o da trabajo), bueno una vez retirado este marco se recomienda usar cinta de carrocero o pintor para unir estas láminas y numerar o marcar (sobre la cinta) y el marco/carcasa para poder rearmar todo correctamente.
Ahí te queda la carcasa metálica y las tiras de LEDs. Así que puedes trabajar todo lo que quieras y hace todas las pruebas.
Muchas veces cuando el tamaño de la pantalla es grande se usan tiras cortas segmentadas y no fallan los LEDs sino las uniones de las tiras segmentadas (contactos chispeados).

Pero eso se vera mas adelante, ya vas teniendo mas información sobre como proceder si te toca desarmar el panel.

Saludos.


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NotaPublicado: Dom Sep 16, 2018 9:34 pm 
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Si Dardo muchísimas gracias por su información, pero lamentablemente , no lo van a reparar y así que me guardo toda esa información que usted tan gentilmente me envió para otro caso.
Ya que se tomo el trabajo de enviarme y explicarme paso a paso los pormenores del desarme y si yo se los dije muy claro y sencillo, que esos TVs solo duran unos 4 años y luego comienzan los problemas, pero me dijo que lo iba a pensar y mas tarde cuando se subió al colectivo que los llevaba a ver sus hermanos, me enviaron un whatsapp diciendo que no lo iban a reparar.
De todos modos no se de que manera se lo puedo agradecer por las molestias ocasionadas, un fuerte abrazo amigo mio y paisano, gracias.


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NotaPublicado: Lun Sep 17, 2018 8:18 pm 
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Dardo usted sabe que lo arme el TV y funciona normalmente, no me va a volver loco este aparato.
Otra pregunta en un supuesto caso con que material se pegan las lupas o los cristales de aumento que llevan los LEDs.
Un muy fuerte abrazo.


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NotaPublicado: Mar Sep 18, 2018 6:03 pm 
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La intermitencia es algo normal, por eso le hablaba que muchas veces no solo es el LED, también pueden ser las conexiones de las regletas o tiras de LEDs, sus contactos se chispean.
Para pegar las lupas se recomiendan pegamentos que no tengan vapores, pegamentos como el cianocrilato (comercialmente La gotita), no se recomienda. Mancha la lente (en realidad la "quema") y el resultado obtenido es una lente que emite una luz desenfocada y que se ve del otro lado como un halo. O sea, NO USE LA GOTITA.

El pegamento elegido además debe soportar algo de temperatura, el Poxipol es una buen opción, al menos si busca secado rápido (10 minutos), es algo engorroso porque la cantidad y espacio hace que se utilicen cantidades muy pequeñas pero en cuanto a tiempo de secado es lo mas barato.
Otro pegamento que se utiliza es el Unipox, este demora entre 6 a 12 horas en secar (en ese tiempo ya puedes mover la tira sin problemas que se despegue la lupa) y cerca de 24 horas en fraguar a máxima resistencia, es de consistencia suave, no genera vapores, es casi transparente.
Tanto el POXIPOL como el UNIPOX son muy buenos en cuanto a resistencia mecánica y durabilidad y permiten reacomodar la lupa de modo de lograr centrar el punto de mayor rendimiento lumínico (para eso debe alimentar de forma fija la tira o el LED con un probador externo).

Saludos.

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NotaPublicado: Mar Sep 18, 2018 6:57 pm 
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Dardo, aunque ud no lo crea, funciona y normal, no se si era los LED o era una simple conexión floja, me inclino por esta posibilidad ya que después de haber activa LED, volvió a funcionar, la verdad no lo se y no se si alguna ves lo sabre, pero lo real es que funciona.
Pero si eran los LEDs, no funciona nuevamente, no, así que me inclino por una mala conexión o contacto, y ahora lo estoy probando.
Gracias por su advertencia, yo ya vi en you tube que lo pegaban con algo y parecido de el Poxipol transparente o algo parecido.
Ahora le adjunto unas fotos.
Saludos.


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