Bueno amigos,voy a describir un método infalible para hacer funcionar las fuentes de alimentación basadas en el popular integrado TDA4601, como el de el chassis MC14-K, por ejemplo.
Generalmente se desarma el Tv porque no arranca, pero de movida escuchamos el Tic del relé, el cual nos dice que la fuente secundaria está funcionando. y entregando los 5V al micro.
La mayoría de las veces la fuente no arranca por desvalorización de los componentes pasivos de la misma, principalmente los capacitores electrolíticos y las resistencias que conforman la
red de polarización del integrado,como ejemplo veremos el diagrama de la fuente del Hitachi CPT-2020R.
Lo inmediato es levantar las resistencias R907 y R917 en el punto en que se unen, ya que forman una serie de 270K que polariza el terminal de INTER LOCK IMPUT (pata 5) del IC901 TDA4601, debiendo medir 120K y 150K respectivamente, en forma exacta, con variación de +- 1K.
Luego hacemos lo mismo con el dúo de R906 y R916, que polarizan la pata 4 del Ic, COLLECTOR CURRENT SIMULATE, deben medir también 120K y 150K respectivamente, + ó - 1K, Si encontramos diferencias mayores, es imperioso reparar la fuente completa.
El integrado TDA4601 es muy robusto y tiene muchas protecciones internas, por lo que es improbable que falle, y el transistor conmutador, si está mal se dan cuenta porque lo primero que se daña es el puente de diodos y el fusible de línea.
Bien, saquemos todo el estaño de los pines del integrado, los del transistor de potencia, desoldemos las masas del disipador y saquemos el mismo, para poder limpiar toda la zona sin estorbos y también lavar con algún limpiador el disipador que suele estar lleno de hollín.
Montemos nuevamente el integrado y el transistor poniendo buena grasa disipadora.
Cambiemos los capacitores electrolíticos C910 (47uF/100V), C911 (4,7uF/160V, C912 (10uF/16V), C913 (100uF/16V), y el principal y causante de muchos dramas de arranque, C908 de 1uF/160V.
A continuación cambien las resistencias R906, R907, R916 y R917 por nuevas de 1W, doblen los alambres bien pegaditos al cuerpo de la resistencia, con lo cual les van a quedar las patas bien largas, ponganlas con esas patas así de largas, el efecto de disipación será buenísimo porque quedan a una altura de 3 ó 4 centímetros por arriba de la fuente, evitando recalentamientos de los electrolíticos y de ellas mismas, así la reparación dura un montón.
Bien, suponiendo que el TV está conectado en una serie de 200W, desconectemos el resto del circuito interrumpiendo la línea de 110V después del capacitor C920, que está en el secundario de la fuente, carguen con una lámpara de 75W entre ese punto y masa del TV, no masa de la fuente, coloquen las puntas del tester y arranquen.
Deben tener 110V ó muy cerca, regulan con el preset VR951 y lo dejan unas horas así en penitencia, a ver si se pone nerviosa.
Yo me tomé el trabajo de sumar el costo de los capacitores y resistencias y me dio en el peor de los casos menos de 2 dólares (U$D 2,00) en total, lo cual significa que por esa suma ningún técnico debe perder el tiempo intentando buscar resistencias en desuso, que no se sabe cuántas horas funcionaron, ó cambiar uno por uno los capacitores buscando el que falla, etc.
Hay una variante del chassis MC14-K, en modelos CONTINENTAL, por ejemplo, que lleva en vez de los resistores R906, R907, R916 y R917, lleva los resistores R811 y R812 que, sumados, dan igual 270K y son también de 1W, el resto es lo mismo.
Lo bueno de este método es que por menos de un dólar dejamos la fuente a nuevo, funcionando mucho tiempo.
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. algo sobre el Golstar CP-14A8, sin mas gracias 
