Me llegó este TV de 29 pulgadas slim chasis JYM-560-06 con el diodo damper, el transistor D2058, y el fly-back BSC24-39206 dañados.
Le reemplazo todo menos el fly-back ya que no se consigue en mi zona. Así que busque uno en desuso para adaptarle y conseguí el FFA61017L. Sus pines son:

Fly-back BSC24-39206 que utiliza el chasis JYM-560-06:

Pin 1: Col
Pin 2: +B 132V
Pin 3: AFC
Pin 4: 185V
Pin 5: Gnd
Pin 6: Heater
Pin 7: 28V
Pin 8: Sin conexión
Pin 9: inner
Pin 10: ABL

Fly-back FFA61017L que utiliza el chasis JYM-470-02:

Pin 1: Col
Pin 2: +B 132V
Pin 3: Sin conexión
Pin 4: 200V
Pin 5: Gnd
Pin 6: Heater
Pin 7: 30V
Pin 8: Sin conexión
Pin 9: AFC

El problema es que no tengo la tensión del pin inner, que según leí es una tensión de -120V para la corrección este/oeste. Lo que hice es dar unas vueltas de cobre blindado por el núcleo del fly-back, una punta lo soldé a masa y la otra lo rectifiqué y lo filtré para obtener los -120V, pero al encender hace mucho ruido en la zona del barrido horizontal y no abre todo el horizontal, apenas unos 20 centímetros en el medio de la imagen.
Ya cambié todos los filtros del barrido horizontal, inclusive el de alto ripple de 6,8uF/50V. Mi duda es cuál es la tensión correcta del pin inner y si funcionará con corriente continua. O alguna manera de modificar el circuito del barrido horizontal para suprimir la tensión de inner.

Me parece que el esquema del chasis JYM-560, muestra en el pin numero 8 la inscripción: "-120V" pero en realidad pienso que se refiere a un pulso negativo con una amplitud de 120V, que no es lo mismo que una tensión continua de polaridad negativa.
Fijate que esa tensión/señal va prácticamente a un extremo del yugo, sobre el cátodo del diodo D405, vía L405 y -aquí lo más importante- C401, así que una tensión continua no podría influir allí porque esta C405, si en cambio una tensión pulsante.

Saludos.

Bueno, gracias dardo por su ayuda. Entonces no hay manera de adaptarle por un fly-back que no tenga el pulso inner.
Haré algunas pruebas mas, solo algunas porque no quiero quemar el STR-W6756 ya que me cobraron unos $100.

Tienes que conectar el arrollamiento con pulso negativo de -120V al capacitor directamente sin rectificar, como dice Dardo70 estás necesitando un pulso y no una CC.
Desde la pata 8 del fly-back original sale pulsos de -120 y no CC, tienes que emular eso haciendo un arrollamiento auxiliar sobre el núcleo del fly-back y solamente respetar la polaridad del pulso.

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¿Porqué la luna se vé más grande en el horizonte?

Bueno te consulto radar, ¿importa el lado en que lo enrollo sobre el núcleo del fly-back para obtener ese pulso negativo?

Lo que tiene importancia es cual de las dos puntas pones a masa, necesitas un osciloscopio para comprobar tanto la la amplitud en voltios como también la polaridad.
De todas formas si lo conectas invertido simplemente no ajustará la geometría y en ese caso lo inviertes.
La relación de transformación en un fly-back es del orden de 7 a 1 en, o sea que unas 16 vueltas de arrollamiento serían suficientes.

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¿Porqué la luna se vé más grande en el horizonte?

Probé de las dos maneras pero no cambia en nada, lo enrolle 17 vueltas y una punta lo soldé a masa y la otra al C401, y luego lo invertí, pero no habré toda la pantalla.

Aunque no complete el ancho, ¿corrige el efecto barril o efecto cojín y ajusta ancho desde el modo de servicio?

Buenas, no pude conseguir que abra toda la pantalla, así que voy a tratar de conseguir un fly-back que tenga el pulso inner.
Conseguí un fly-back y quisiera consultarles el pin out. Ya que en el diagrama dice que en el pin 5 sale 12V, y en otro foro leí que tiene el pulso inner en la pata 5, y la pata 7 no tengo datos.

El fly-back es el 6174V-6006V, de un TV LG, chasis MC-059A.

Hola, ¿no probaste preguntar en Radio Victoria? → Ver aquí, te registras como usuario y luego una vez dentro del sitio web vas a a la pestaña usuario registrado y la primera opción que se despliega es compra de materiales haces clic en esa opción y se despliega una página nueva donde esta la opción "Nuevo pedido", haces clic ahí y se despliega otra pestaña llamada Productos Todos, despliegas ésta ultima y aparecen todos los artefactos fabricados por radio Victoria, allí buscas en las opciones productos vigentes y discontinuos, siendo TRC puede estar en discontinuos, pero si es Slim tal vez todavía este en "vigentes", ahí buscas en el listado si aparece tu modelo: RAR-2908.
Si esta lo seleccionas con un clic y lo carga en el formulario de consulta, luego anotas el repuesto específico (código del fly-back) en el cajón de texto marcado como "Describa el repuesto" y abajo la cantidad.
Te envían una repuesta a tu dirección de e-mail y si estas de acuerdo te indican donde depositar el dinero y la forma de envío y su costo y luego solo queda esperar una semana a 15 días y llega y funciona.
Un fly-back de 29" en casas de electrónica esta cercano entre los $280 a $350, pero comprando en fabrica el costo suele ser mas bajo.

Creo que sería la mejor opción.
Suerte y saludos.

Que tal, yo consulte y en la casa de electrónica vale unos $500, pero no tenían en stock, pero si pido y tengo que pagar por el envió quizás también me salga unos $500, así que voy a esperar que vuelvan a traer el repuesto.
Gracias por su ayuda. Voy a tener en cuenta la dirección que me da para comprar repuestos.

Bueno, conseguí el BSC24-3353J que usa el mismo chasis pero de 21 pulgadas. Pero usa una tensión de +B de 120V, pregunto si ¿seria conveniente colocarlo ya que en este chasis que trabaja con unos 132V en el +B?.

No, no sería conveniente colocar un bobinado diseñado para trabajar con 120V en una placa que suministra 132V. Sería peligroso además, para el fly-back y todo o asociado a la salida horizontal.

Saludos.

Bueno comento los avances. Un colega me señalo los componentes a modificar para obtener los 120V en el +B. Ya que en el diagrama señala aquellos componentes que utiliza el chasis de 21 pulgadas. Modifique las resistencias R803, R804, R810 y obtuve 119V en stand-by y 118V con la fuente trabajando.
Tenía efecto cojín y no habría toda la imagen, así que cambie el capacitor C414 y la imagen abrió normalmente. Tenía audio bajo, tuve que cambiar el integrado de audio MSP3425, y la memoria porque se des-programaba y solo sintonizaba los canales altos.
La imagen muestra faltan-te de verde, tuve que corregirlo en el modo de servicio aumentado casi al máximo para que se normalice la imagen. La tensión del +B de video es la correcta, es de 185V, la tensión del pulso de los 3 colores es alrededor de 2V, y unos 110V ya amplificado en los 3 colores.
La imagen se ve como estirada, pixelada, o como un poco de lluvia, hay canales que se nota mucho otros no tanto. Ya cambie el sintonizador, el cristal y probé con otro yugo y no hubo cambios. Pero no probé con otro tubo.

Hay canales que muestra bastante bien





hay otros que no


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Acá dejo de paso el pin out del fly-back BSC24-3353J

Pin 1: Col
Pin 2: +B 120V
Pin 3: AFC
Pin 4: 180V
Pin 5: Gnd
Pin 6: Heater
Pin 7: 30V
Pin 8: Sin conexión
Pin 9: -120V (inner)
Pin 10: ABL

Probé con un tubo slim de 21 pulgadas con su respectivo yugo, pero se muestra la misma falla de croma.