Chicos, tengo acá un Philips 29PT5645/77 con líneas de re-trazo e imagen roja y se apaga a los segundos. Al principio sospeche del CI TDA6107, luego de haber medido las tensiones correspondientes y comprobado capacitores.

La tensión de video está en 190V, hay 2,3V en las entradas RGB del TDA6107. El capacitor filtro de video está perfecto. De hecho todos los componentes de la placa del TRC están bien.

Creo que me falta el ABL, pero si se me pasa alguna otra cosa por alto...

Yo dudaría del tubo. No es por nada, viste, pero vinieron malísimos...

...

Yo dudaría del técnico jajajajajaja un pequeño chistecillo

Fede hay que verificar la linea del IK una vez me paso con un Samsung que tenía el diodo zener que lleva en el IK en fuga.

El ABL podría ser, sólo hay que seguir el circuito y descartar alguna resistencia alterada que por lo general es lo que pasa.

Hola toca tanto tiempo, coincido con Pablo en el TRC mirala por ese lado. Un abrazo.

Sí, sé que ese modelo viene con problema de agotamiento prematuro pero, ¿tan así puede ser? Porque la clienta me dijo que estaba viendo y empezó a ponerse rojo de repente hasta que luego se apagó, o sea actuó la protección. ¿Será que está consumiendo mucho el TRC?

Hola Fede y hola fede (tanto tiempo), prueba primero el TRC, es decir esa placa en otro TRC. Si tiene circuito de IK la imagen siempre se ve bien, solo demora cada vez mas tiempo en parecer el video cuando enciendes el tv, es decir la gente no te dice: si, se veía un poco rojo, porque eso lo compensa el IK...
Supongamos que no es el TRC, entonces si sucedió de un día para otro, me parece que también deberías tener en cuenta los elementos asociados al TDA60107J como son los resistores y diodos, suelen desvalorizarse y presentar fugas (respectivamente) y eso hace que el cátodo (en este caso el rojo), quede a masa y se activen las protecciones. Y sospechamos del TRC y del jungla y del mismo TDA6107 pero son componentes discretos con fallas... al menos me ha sucedido así con varios chasis que utilizan el TDA6107 como salida de video, en su mayoría chassis de Samsung.

Toca, me tocaron varios casos similares y el problema estaba en el tubo, se ponen en corto los cañones, algunos los pude salvar inyectando alta tensión con un fly back (medio salvaje el método pero bastante efectivo). Previo a realizar todas las mediciones al respecto y la consulta al cliente explicándole “ lo revivimos o lo matamos del todo”.
Saludos... a la Martita jajajajaja...!

Sí Fede, tan así puede ser, y mas aún.
Recién termino de restaurar o recuperar un TRC de éstos terribles tv Philips, mirá lo mejor que hay en éstos casos es reemplazar el TRC. Obviamente... pero, como sabrás es imposible conseguirlos, por eso te sugiero que realices el procedimiento de limpieza de los cañones del TRC, aplicando tensión pulsante con una serie fabricada con una lamparita de 15W, de esas que se usan en las heladeras, y polarizando a los filamentos com unos 10Vcc o 12Vcc.
Conectas la tensión continua al filamento, dejás calentar por unos diez minutos y luego comenzás a aplicar pequeños toques con la serie de 15W a cada uno de los tres cañones, por ejemplo, le aplicás 15 o 20 toques con la serie y luego dejás conectada la serie en uno de los cañones y apagas la fuente que polariza el filamento, vas a ver unas hermosas chispas que significan que los cañones están desprendiendo esa corrosión interna (o que se están haciendo trizas, jaja, naaa mentira).
Estos pasos los realizas en los tres cañones hasta que apagando la fuente del filamento con la serie conectada a un cañón, éste no genere mas chispas, recién ahí el cañón habrá quedado limpio.
Luego con algo de goma le pegas muy muy suavemente al cuello del TRC y al resto de la ampolla para que se desprenda el resto de suciedad que puede quedar levemente adherida a los cañones.
Notarás que cuando le des encendido al tv generará tal vez un par mas de chispas hasta que se limpie por completo.
Conectas todo y seguramente el tv se seguirá apagando, entonces calibrás el screen hasta que el tv no se apague mas, esa tensión de screen dependerá del estado del TRC después de la recuperación.
Tratá de explicarle al cliente que el método es extremadamente agresivo y que la reparación final no tiene garantía, dado que no podremos nunca saber a ciencia cierta cuanto puede durar ese tipo de reparaciones.
Hago un pequeño paréntesis para aclarar que a mi forma de ver las cosas, no deberías ni siquiera intentar realizar la reforma para el circuito IK, ya que por haberlo probado en infinidad de modelos de Philips, nunca tuve resultados favorables, por el contrario, notarás que si haces la reforma IK el tiempo que la pantalla está negra antes de iniciar la muestra de la imagen, al encender, se reduce notablemente y la imagen aparecerá antes de tiempo y te dejará ver lo horrenda que es, me refiero a ese tiempo muerto cuando encendés el tv que tarda en mostrar la imagen.
Sin la reforma IK ese tiempo es mayor, la imagen se estabiliza completamente y luego es visualizada en forma normal, pero con la reforma IK ese tiempo disminuye y la imagen se muestra antes de tiempo desestabilizada y termina por corregirse después de unos segundos.
Cuando el cliente vea esa imagen seguro te preguntará porque el tv arranca con una imagen tan fea, y para evitarse eso es preferible no realizar la reforma.
Lo importante después de éste tipo de reparaciones es ajustar convenientemente la tensión de screen, sólo eso.

Bien, creo que la prueba que acabo de hacer es concluyente. Coloqué una resistencia de 10K a masa en los cañones, primero en el azul y después en el verde y ni miras de encender esos dos colores. Siempre rojo intenso y con líneas de retraso, con screen al mínimo. La medición que se ma había pasado es la de los cañones: casi 180V en azul, casi 180V en verde y 80V en rojo.

Los componentes los medí una vez más y están todos ok. A los diodos los levanté directamente por las dudas el del rojo tuviera fuga. Todo en orden.

Ustedes dirán si la prueba que hice es concluyente para el reporte de TRC malo.

Si desconectas el cátodo rojo, la imagen debería verse azul-verdoso. Aunque se siga apagando.
Si desconectando el cátodo rojo la imagen sigue roja, es el TRC con fugas-corto-basuritas.
En ése caso le podes pegar un toque de "rocanrol" o sino alimentás el filamento desde un secundario aislado de masa (tres o cuatro espiras de cable sobre el núcleo del fly-back).

Sí tal cual, los otros no encienden ni a palo. Le voy a tener que pegar ese rocanroll nomás

Debés tener el cátodo rojo con fugas hacia el filamento, hacé lo que dijo Pablo, alimenta el filamento con fuente externa, desconectado de masa.

Alimentando desde afuera con otra fuente, tengo imagen normal hasta que se apaga. Ahora entiendo el por qué de alimentar desde afuera. Ahora, ¿voy a tener que hacer la reforma al circuito de corriente de cátodo para que no se apague más?

Recién mañana viene el cliente para ver el estado del TV.

Hola chicos. Hice el procedimiento luego de luz verde del cliente. Recuerdo que un viejo colega de aca hacia el procedimiento con lampara de 40W. Seba me dice que lo haga con una de 15W. Yo lo hice con una de 5W y cuando la conecte al cañón rojo hizo un breve destello la lampara. Con los otros no. Y chispas no hicieron en ningún momento los cañones. Ahora el Tv tiene imagen perfecta pero sigue con el error 11.
¿Sera que tengo que hacerlo con una lampara de mayor potencia nomas?

Desactiva el IK y y ahí podes ver como se ve la imagen, si la imagen esta fea, entonces puedes aumentar la potencia de la lampara o hacer una limpieza electrónica con algún reactivador más "tranquilo" Ahora tenes imagen, si seguís insistiendo puede mejorar más y desparecer el error 111 o puede empeorar todo y y te quedas sin TRC...

No, la imagen es muy buena, Omar, con los colores bien balanceados. Se la ve muy bien en los 10 segundos que la muestra antes de apagarse y titilar 11 veces el LED. Así que bueno, mañana lo agarro de vuelta y le desconecto el terminal del sensor y lo dejo funcionando un rato. Por lo menos ya se salvó en parte, menos mal.

Si después de un rato se sigue apagando tras volver a conectar el IK, veo si le doy pulsos con lámpara limitándole unos 25W, con apenas unos toquecitos. Y sino le haré la reforma con los diodos chau

Pero antes fijate que el screen no haya quedado muy bajo ni muy alto, porque se puede estar protegiendo por exceso o defecto de corriente de haz. Este TV además del AKB (IK) que es independiente para cada cátodo, tiene sensado de la corriente total de haz a través de la entrada del ABL.

Si que ganso, olvide decir que ya habia regulado bien el screen. Gracias Pablito!

Bueno, resulta que descubrí que el pin 5 del TDA6107 estaba desconectado. De casualidad lo vi. Se ve que al quitar el CI anterior se levantó un poco el ojalillo del impreso y se cortó la pista casi invisiblemente. Estaba muy caliente el soldador, tendría que haberle bajado la temperatura.

Bien, ahora ya no se apaga más, excepto al principio que se apagaba de vez en cuando, pero volví a retocar el screen tratando de dejarlo lo más justo posible y no se apagó más.

Lo que noté es que cuando lo encendí luego de soldar el pin 5 del TDA6107, antes de aparecer la imagen se veían como pequeños destellos, ya sean rayas o puntos verdes. ¿Eso se debe a que aún queda suciedad en el cañón, o a que aún se está reactivando? Y es raro que sea verde porque el problemático era el rojo. Salvo que la mugre haya quedado por ahí. Golpeé de nuevo la ampolla con una goma dura, pero no hizo más destellos.

Lo dejé una media hora encendido y no se apagó más.

Sí, es posible que haya quedado "mugre" entre el cátodo verde y la grilla 1. En realidad es la sustancia emisora, que es un polvo compactado.
Si golpeando el cuello ya no lo hace, posiblemente se haya limpiado y funcionará correctamente... o no.

Parece que funciono nomás el golpe de 5W que le di. Hasta ahora viene funcionando normal, sin apagarse y con imagen, colores y contraste perfectos. Si todo sigue así el miércoles lo entrego.

Gracias por su guía chicos.